Історія Подкасти

Гори Блакитний хребет

Гори Блакитний хребет

Гори Блакитний хребет простягаються від південної Пенсільванії до північної Грузії і є важливою складовою системи гір Аппалачів. На південній стороні розташовані Чорні гори та гори Унака Північної Кароліни та Великі задимлені гори Північної Кароліни та Теннессі.

Найвищі вершини, як у Північній Кароліні, - це гора Дідусь (5964 фути) та гора Мітчелл у Чорних горах, на висоті 6684 фути, найвища точка на схід від річки Міссісіпі.

Гори Блакитного хребта складаються з одних з найдавніших порід, знайдених в Аппалачах. Не зачеплені зледенінням льодовикового періоду, нинішні плавні контури гір, а також прогалини в їх структурі є результатом еонів вивітрювання та ерозії.


Блакитний хребет

Наші редактори розглянуть вашу надіслану інформацію та вирішать, чи варто переглядати статтю.

Блакитний хребет, також називається Гори Блакитний хребет, відрізок гір Аппалачів у США. Гори простягаються на південний захід на 990 км від Карлайла, штат Пенсільванія, через частини штатів Меріленд, Вірджинія, Північна Кароліна та Південна Кароліна, до гори Оґлторп, Джорджія. Діапазон, відносно вузький хребет, має ширину від 5 до 65 миль (від 8 до 105 км), із середньою висотою від 2000 до 4000 футів (від 600 до 1200 метрів).

У систему Блакитного хребта входять Чорні гори - з горою Мітчелл у Північній Кароліні, на висоті 2037 метрів, найвищою вершиною на схід від річки Міссісіпі, - і Великі Смокі та гори Унака. Серед відомих вершин Блакитного хребта - гора Роджерс (1746 метрів), найвища точка гори Сардіс -Вірджинія (1085 метрів), найвища точка в Лисі Бразстаун Південної Кароліни (1458 метрів [1458 метрів]) , найвища точка в штаті Джорджія Кам'яниста людина (1223 метри) і Хоксбілл (1235 метрів), у Вірджинії та Дідовій горі (1812 метрів), у Північній Кароліні.

Весь регіон був заплутано розчленований безліччю невеликих струмків, і три великі річки прорізали хребти через хребет - Роанок, Джеймс і Потомак - усі у Вірджинії. Починаючи на південь від Фронт -Роял, штат Вірджинія, Skyline Drive проходить через національний парк Шенандоа і з'єднується в Рокфіш -Гейп, штат Вірджинія, з мальовничою автомагістраллю, що пролягає на південний захід до Національного парку Грейт -Смокі -Маунтінс.

Гори лежать у національних лісах Чаттахучі, Черокі, Нантахала, Пісґа, Джефферсон та Джордж Вашингтон, а також внесено до каталогів понад 700 сортів дерев та рослин. Регіон, хоча традиційно відомий своєю ізольованістю, містить численні невеликі ферми з мальовничими зрубами. Інтенсивне землеробство, виробництво тютюну та скотарство є важливими видами діяльності. Листяно -листяні ліси Блакитного хребта є джерелом деревини, а деякі корисні копалини обробляються. Крім того, регіон славиться своєю традиційною, народною та музикою з синьої трави, яка виділяється у музичному центрі Блу -Рідж на парку Блю -Рідж у Вірджинії на кордоні з Північною Кароліною.


Скам'янілість штату Вірджинія

Цей відмінний гребінець є скам'янілістю штату Вірджинія і є першим викопним матеріалом, описаним з Північної Америки в 1687 році. Chesapecten sp. зазвичай зустрічаються у пластах, оголених уздовж скель Прибережної рівнини вздовж великих річок у південно -східній Вірджинії та на сході Північної Кароліни. Chesapecten jeffersonius - це скам'янілість індексу формації Нижній Йорктаун і відрізняється кількістю [& hellip]

Що нового у геології Вірджинії


Шотландсько-ірландська спадщина

Переселення низовинних шотландців у Північну Ірландію на початку 17 століття створило культурну групу, яку сьогодні називають “ шотландсько-ірландською. ” Небажані в недружній країні, ці пресвітеріанські шотландці зазнали переслідувань з боку своїх католицьких ірландських сусідів, а також з боку англіканська англійська. Протягом століття багато шотландців-ірландців емігрували до Нового Світу.

Приїхали також інші шотландські та ірландські родини, у тому числі багато гірських шотландців, які зазнали поразки в битві при Каллодені 1746 р. Голод в Ірландії також зіграв велику роль в ірландській імміграції до Америки в середині 19 століття.

Шотландсько-ірландські іммігранти допомагають створити нову країну

Хоча багато шотландсько-ірландських іммігрантів оселилися поблизу портів Філадельфії, Чарльстона та Савани, деякі були притягнуті до регіону П’ємонт Північної Кароліни. Під час війни за незалежність шотландсько-ірландські ополченці відіграли важливу роль у розгромі британців у битві при горі Кінгс. Після війни гори Північної Кароліни були відкриті для поселення, і багато шотландців-ірландців заснували невеликі ферми та присадибні ділянки.

Гірська культура Блакитного хребта, на яку сильно впливають шотландсько-ірландські традиції

Шотландсько-ірландські поселенці принесли з собою сільськогосподарські, музичні, ремісничі та оповідальні традиції своєї батьківщини. Живучи невеликими, відносно ізольованими громадами, шотландсько-ірландські поселенці підтримували свої культурні зв’язки завдяки збереженню цих традицій і мали глибокий вплив на формування характерних для сільського господарства, музики, розповіді та ремесел південних Аппалачів.

Відвідувачі можуть дізнатися більше про спадщину шотландців-ірландців та шотландців у різноманітних музеях, інтерпретаційних центрах та історичних місцях на території національної спадщини Блакитного хребта, зокрема:


Історія

Парквей Блу -Рідж народився в той час в американській історії, коли суспільні зміни були на чолі політичних подій. Ідея виникла внаслідок поєднання багатьох факторів, головним з яких є необхідність роботи. Підготовлені інженери, архітектори та ландшафтні архітектори залишилися без роботи у часи Великої депресії, а тисячі гірських родин межі бідності. Нещодавні відкриття двох популярних східних парків, Національного парку Великі Смокі -гори та Національного парку Шенандоа, вже приваблювали туристів до природно красивого, але фінансово бідного району, а збільшення доступності автомобіля передбачало нове покоління автомобільних канікул.

Мальовнича автомобільна дорога

Фактичне будівництво Parkway почалося лише наприкінці 1935 р., Хоча цей план працював ще два роки тому. На той час президент Франклін Д. Рузвельт відвідав перший табір цивільного корпусу охорони Вірджинії, коли вони працювали на Skyline Drive через національний парк Шенандоа. Сподобавшись побаченому, він незабаром схвалив концепцію побудови мальовничого автомобільного шляху, що з’єднує два нові парки, Шенандоа та Національний парк Великі Смокі гори. Після довгих суперечок у Конгресі щодо придбання, фінансування та розташування дороги було вирішено, що Парквей має йти по гребеню південних гір Аппалачів через Вірджинію та Північну Кароліну, і що необхідно придбати необхідні переваги державами, а потім передано федеральному уряду для управління Службою національних парків як парк. Хоча Парквей відрізняється від звичайного національного парку своїми вузькими земельними володіннями (іноді скорочується до ширини всього 200 футів), він все ще управляється, як будь-який майданчик служби національних парків.

Початок будівництва

Спочатку прогрес був повільним, оскільки бригади CCC оглянули глибоко гори і зрозуміли масштабність поставленого завдання. Немає карт, неохочих землевласників, екстремальних погодних умов, кам’янистої місцевості та змій - лише деякі з перешкод. Багато гірських доріг були трохи більше, ніж колії, і навіть не могли вмістити обладнання, необхідне для будівництва. Першочерговим завданням екіпажів було створити якомога менше шрамів, і велика увага була приділена проектуванню та побудові проїжджої частини, щоб вона злилася з її природним оточенням. Будівництво відбувалося на ділянках, коли купували землю, затверджували перевагу та укладали договори. Прогрес був постійним до Другої світової війни, коли кошти були спрямовані на військові зусилля. Будівництво сповільнилося у 1950-х та 1960-х роках, до 1968 року єдиним завданням, яке залишилося, було завершення семимильної ділянки навколо Північної Кароліни та гори-діда#8217. Для того, щоб зберегти тендітне середовище на крутих схилах гори, був спроектований і побудований віадук Лінн-Коув, підвісна ділянка на 1200 футів. Вважається інженерним дивом, він представляє одне з найуспішніших злиття дороги та ландшафту на Паркуей.

Завершальні штрихи

В цілому через хребет гори було пробито близько двадцяти шести тунелів з десятками мостів, щоб зробити річки та струмки прохідними. Понад 200 місць для паркування, оглядових майданчиків та розвинених територій були включені в дизайн, щоб автомобілісти могли насолоджуватися неквапливою їздою по горах. Сама дорога піднімається на висоту понад 6000 футів у басейні Ричленд з видом на Північну Кароліну і спускається на висоту трохи більше 600 футів біля річки Джеймс у Вірджинії. Сотні сервітутів та дозволів на використання в сільському господарстві були обговорені з сусідами з Parkway, щоб забезпечити видимість сільських залізничних парканів, худоби та ударів кукурудзи та пшениці, без нав'язливих білбордів та мінімальної забудови житла. 469-мильний парк Blue Ridge Parkway був офіційно освячений 11 вересня 1987 року, через п’ятдесят два роки після закладки фундаменту, хоча різні ділянки вже використовувалися десятиліттями. У певному сенсі, однак, Парквей ніколи не може бути повністю закінчений. Зусилля продовжують набувати майно поблизу кордонів, намагаючись забезпечити кращий захист землі та краєвидів, якими вже володіє служба парку. Парквей, якого колись висміював конгресмен з Мічигану, як "найсмішніше починання, яке коли -небудь представляло Конгресу Сполучених Штатів", довело свою цінність понад 600 мільйонам відвідувачів, які пройшли повз нього. з його початку.

Книги історії Парквей

Зображення Америки: Побудова паркової доріжки Блакитного хребта
автор: Карен Дж Холл та ДРУЗІ Блу -Ридж Парквей

Карен Дж. Холл розповідає про закулісне будівництво парку Блу-Рідж, яке почалося як мрія в кінці 1800-х років і стало реальністю в 1983 році, коли було завершено мальовничу магістраль довжиною 469 миль.

Енн Мітчелл Вісант розкриває те, що, здавалося б, невимушені пейзажі Паркуея, як правило, приховує: дорога завдячує своєму зовнішньому вигляду не лише вирішенню конфліктів на переговорах, а й природним особливостям гір чи роботі ландшафтних дизайнерів.


75 років парку Блу -Ридж

Знак, що позначає початок будівництва парку Блу-Рідж,-це скромна сіра придорожня дошка, яка знаходиться за кілька сотень ярдів від кордону Північної Кароліни та Вірджинії поблизу Камберленд-Кноб. Низький профіль тут видається доречним. Задоволення від парку - це тонкі відчуття, що повертаються до того часу, коли подорожі стосувалися подорожі, а не лише місця призначення.

Навколо кожного вигину, здається, чекає черговий привабливий краєвид, чи то з очей яструба на око річкової долини, тихого пасовища, переповненого коровами, або укритого деревами вершини. Минулого року відвідали близько 16 мільйонів людей, що зробило його найпопулярнішою визначною пам’яткою служби національних парків (для порівняння, у 2009 році кожен із національних парків Йосеміті та Єллоустоун приваблював понад 3 мільйони людей). “The Scenic, ”, як називали його місцеві жителі в перші дні, цього року святкує 75 -річчя.

11 вересня 1935 р. Близько 100 робітників розпочали розчистку та сортування земель на фермі Пака Мерфі, розпочавши початкову дорогу довжиною 12,5 миль від кордону Вірджинія-Північна Кароліна на південь до Камберленд Кноб. Це був перший із 45 відрізків паркової доріжки, яка простежує 469 миль від північного входу в Rockfish Gap, штат Вірджинія, де вона з'єднується з Skyline Drive та Національним парком Шенандоа, до Черокі, Північна Кароліна та східним входом у Великий Смокі Гірський національний парк.

Крайня крива дорога країни вершиною гірських гребенів, занурюється в долини річок і меандри через сільськогосподарські угіддя та національні ліси. Він перетинає чотири великі річки, більше 100 прогалин і шість гірських хребтів, опускаючись до 649 футів над рівнем моря біля річки Джеймс на південному заході Вірджинії та піднімаючись до 6053 футів біля гори Пісґа, у Північній Кароліні, тому існує широкий спектр екосистем .

Проектувальники уявляли паркову дорогу як новий вид дороги. “Це перше використання ідеї парку, чисто і від усієї душі, для цілей туристичного відпочинку, що відрізняється від цілей регіональних подорожей ", - писав Стенлі У. Ебботт, ландшафтний архітектор, бачення якого керувало дизайном парку та#8217 центральні теми.

“ Як і кінооператор, який знімає свій об'єкт з різних ракурсів, щоб підсилити драматичність свого фільму, тому змінне положення проїжджої частини розкриває більш цікаву картину для мандрівника ", - написав Ебботт у 1939 році після того, як більша частина маршруту була було встановлено. “ Панорамний вид на низьку країну часто займає центр сцени, але, здається, виходить досить граціозно, коли Парквей виходить з хребта для більш пологих схилів та глибших лісів. ”

Парквей Блу -Ридж перетинає чотири великі річки, більше 100 прогалин і шість гірських хребтів. (Johner Images / Alamy) Близько 16 мільйонів людей відвідали парк Блу -Ридж, що робить його найпопулярнішою визначною пам'яткою Національної паркової служби. (Visuals Unlimited / Corbis) Уздовж двосмугової дороги немає жодного білборда, знака зупинки або світлофора. (Тоні Арруза / Корбіс) Працівник, що оглядає коридор Блу -Ридж Парквей. (Служба національних парків США) 11 вересня 1935 р. Близько 100 робітників розпочали розчистку та сортування земель на фермі Пака Мерфі, розпочавши початковий відрізок паркінгу довжиною 12,5 миль від кордону Вірджинія-Північна Кароліна на південь до Камберленд-Кноб. (Служба національних парків США) Робітники вистилають дренажні канави зі скелями вздовж парку Блу -Ридж. (Служба національних парків США) Мости побудовані, щоб дозволити автомобілістам на парку Блу -Ридж переходити потоки. (Служба національних парків США) Входи на паркову доріжку з’являються регулярно, але вони ненав’язливі, без натяку на цивілізацію. (Служба національних парків США)

Уздовж двосмугової дороги немає жодного білборда, знака зупинки або світлофора. Комунальні послуги поховані. Ознак небагато. Тільки маркери миль є постійними. Входи на паркову доріжку з’являються регулярно, але вони ненав’язливі, без натяку на цивілізацію. Парквею вдається виконати бажання Ебботта ліквідувати паразитичну та непривабливу прикордонну забудову стенду для хот-догів, бензинової халупи та рекламного щита, щоб панувати природні пейзажі. Подорож з обмеженням швидкості 45 миль на годину - це як крок назад у часі.

Ебботт, який здобув ступінь у Корнельському університеті та працював на паркових трасах Вестчестера та Бронкса, назвав цю паркову дорогу музеєм сільської місцевості Америки ”, і він прагнув придбати право на способи, які збережуть перспективи. Він хотів створити серію парків у парках, місць для походу, табору, риболовлі та пікніків. Тож через певні проміжки стрічка шосе, нескінченна траса розширюється, включаючи зони відпочинку, те, що Ебботт називав “ бісером на нитці, рідкісні дорогоцінні камені у намисті. ”

Протягом багатьох років служба парку доповнювала або відновлювала такі культурні пам’ятки, як музичний центр Blue Ridge у середині парку та#8217, де відбуваються концерти в амфітеатрі під відкритим небом або на Мобрі Міль, віковій млиновій фабриці та фермі Джонсона, відновленій у 1930-х роках. пам'ятка історії. Багато маленьких міст уздовж маршруту, такі як Флойд, Вірджинія та Ешвілль, Північна Кароліна, захопили своє мистецтво та ремесла та музичну спадщину, щоб стати культурними напрямками.

“То, що продовжує захоплювати уяву американської громадськості і чому вони приїжджають на парк, - це різноманітність, "#8221 каже Ден Браун, який пішов з служби парку у 2005 році після п'яти років на посаді начальника парку"#8217 ". “ Парквей перетинає деякі з найвидатніших природних зон, які можна знайти на сході США, а також подорожує деякими дуже особливими культурними землями. Американську громадськість завжди цікавила культура південного Аппалачів. Музика та ремесла регіону не мають собі рівних. ”

Мальовничий проїзд уздовж хребта Блакитного хребта був запропонований ще в 1906 р. У 1933 р. Президент Франклін Рузвельт відвідав національний парк Шенандоа і був вражений Skyline Drive, який тоді будувався. Сенатор Гаррі Флуд Берд з Вірджинії запропонував гірську дорогу, що тягнеться до Національного парку Грейт -Смокі -Маунтінс, і Рузвельт висловив зацікавленість, а Берд забезпечив підтримку від виборних чиновників у Північній Кароліні та Вірджинії. 24 листопада 1933 р. Міністр внутрішніх справ Гарольд Іккес оголосив про схвалення паркової дороги, і 4 млн доларів було виділено на початок роботи.

Ебботт та його сучасники були шанувальниками Фредеріка Ло Олмстеда, дизайнера Центрального парку. Так само, як і Центральний парк, паркова дорога здавалася б природною, але ця зовнішність була результатом людського нав'язування. Політика також зіграє свою роль, оскільки окремі землевласники, міста та штати билися за цей маршрут (Північна Кароліна виграла найбільшу битву за Теннессі за розміщення південної частини парку). Перший 50-мильний відрізок біля Роанок відкрився у квітні 1939 року Близько двох третин дороги було завершено до 1942 року, коли війна припинила будівництво. Усі, крім розділу з віадуком Лінн -Коув у Північній Кароліні, були завершені до 1967 року.

Невелика частина землі була незайманою. Він був оброблений деревиною, вирощувався та комерційно продавався. Тож тисячі дерев та тонни бруду були перенесені. Значну частину ранньої праці робили вручну. Перший контракт Адміністрації громадських робіт оплачував чоловікам 30 центів на годину протягом шестиденного тижня.

“Я не можу ’ уявити собі більш творчу роботу, аніж знайти цей Blue Ridge Parkway, тому що ви працювали з полотном десяти ліг і пензлем хвоста комети. Мох та лишайники, зібрані на похитнутій покрівлі Мобрі Мері, порівняно з величезними панорамами, які виглядають вічно ", - сказав Ебботт в інтерв'ю роками пізніше.

Енн Візант, давня мандрівниця по парку та авторка  Супер-мальовнича автомагістраль: Історія паркової дороги Блакитного хребта, зазначає, що бажання дизайнерів часто зустрічалися з політичною реальністю. “ Факт залишається фактом, що вони проштовхували це через населений ландшафт, ” вона зазначає, забираючи землю, використовуючи відомий домен. Дизайнери хотіли проїзд від 800 до 1000 футів, але, зокрема, у Вірджинії вони не змогли його отримати, оскільки правові механізми були недостатньо надійними. Для Whisnant це означає, що проїзд через Вірджинію є менш задовольняючим досвідом, більше перерваним під'їзними дорогами і з більшою кількістю оглядів, які заважають розвитку.

Ебботт став першим "мальовничим сервітутом"#8221, що дозволило парковій службі придбати всі права на забудову, не платячи за землю, по суті, купуючи краєвид за значну економію.

Оскільки парк старіє, а будинки вздовж вузького коридору стають все більш популярними, він стикається з посиленням тиску з боку втручання у ці сараї. “ Більшість ландшафту парку, те, що подобається людям, запозичене ", - каже Візаннт. “Є велика робота, яка тісно співпрацює з тими, хто володіє ландшафтом, намагаючись створити якесь спільне почуття вигоди, тому ми всі працюємо над його захистом. ”

Озираючись назад, Візаннт каже, що історія паркової вулиці втішна, коли вона думає про майбутнє дороги. “Багато проблем, з якими стикається паркова доріжка, були ендемічними та центральними з першого дня, ” вона каже. “Те, що має зробити кожне покоління, - це приймати виклики, думати про них і приймати рішення. Ми цінуємо це чи ні? Якщо ми це зробимо, як ми будемо діяти, щоб воно збереглося? Це те саме, що ми робили протягом 75 років. ”


Історія німецької еміграції – Хороші старі німці ” Вірджинії (архів)

Тут є зубна щітка, зубна паста і Клеменс та Хартмут Фреліх із Зігена, які пакують валізи для двотижневої поїздки на схід США. “І знаєте, якщо чогось не вистачає: це не має значення,#8217не має значення, ви можете купити його там. Я так думаю. ” Правильно. Меррі їдуть до Вірджинії. Розташований на узбережжі Атлантичного океану, перетинається горами Блакитний хребет і річкою Шенандоа. Якби не Джон Денвер, ще менше німців почули б про цей чудовий пейзаж. Наголос робиться на: почутому.

Хартмут Фреліх також знає пісню Джона Денвера. Проте ніщо про поїздку у Вірджинію його не приваблює. Але його дружина хоче туди поїхати –, і вона перемогла. “Я хотіла це зробити. З культурних міркувань. А потім ми провели конференцію вдвох. ” “

Хартмут Фреліх - старший прокурор на пенсії. Його дружина - сімейний і травматолог. Обох об’єднує любов до подорожей. У цьому турі вони вперше погодилися. Щоб зрозуміти одне: Хартмут Фреліх передумав у перший день у США. Зрештою, він був абсолютно в захваті. “Це, безумовно, того варте для мене. І було добре, що моя дружина була такою напористою і завжди казала: підемо зі мною! ”

Насправді німці, як правило, недооцінюють схід Сполучених Штатів. Це знає і Йорг Беккер з Німецько-американського товариства Зіген-Вітгенштейн. Він організував цю приватну подорож. “I ’ я працював над поїздкою дев'ять місяців. Не кожен день, але час від часу. Це було чимало зусиль. ” Юрист із Зігена навчався у США. Саме тоді він виявив, що група Зігерлендерів емігрувала до Вірджинії 300 років тому. 42 шахтарі заснували перше сусіднє німецьке поселення в Америці.

Багато німців також переїхало до Пенсільванії. Особливо релігійні біженці з Пфальц та Саар. Їх нащадки - аміші, які досі живуть у Пенсільванії чи Огайо. Так само, як і 300 років тому. Без електрики, без проточної води, без автомобілів. Тому що вони їздять на кінних екіпажах, так званих баггі, і досі обробляють свої поля кіньми чи волами. Екскурсійна група, яка приєдналася до Німецько-американського товариства, та Йорг Беккер хоче побачити все це. На першому місці Калпепер, штат Вірджинія. Там, де перші німці заснували поселення.

Пишаюся сімейною історією

Для американців ця 300-річна історія заселення-велика справа. Спеціально для Марка Пшеничного. Він є президентом Germanna Foundation у Вірджинії та відповідає за те, щоб американці та німці залишалися на зв'язку. Марк Пшеничний - типовий американець: високий, сильний, завжди в гарному настрої. Але перш за все він один: пишається своєю сімейною історією. “Мой прапрапрапрапрадід був пастором у Оберфішбаху та заступником директора латинської школи в Ніколайкірхе. Я родом з інших сімей з Трупбаха та деяких сіл навколо Зігена. ”

Якими б складними не були місця для вимови, американці майже завжди знають, звідки походять їхні предки. “Eisern, Niederfischbach, Freudenberg, Heidelberg, Wuppertal, Munich, Netphen … ” Усі раді, що нарешті їх відвідують їхні далекі родичі з Німеччини. Сотні американців прийшли привітати німецьку туристичну групу.

37 “Хороші старі німці ” обіймають групу, коли вони прибувають до Вірджинії. Насправді це мало бути 38. Американець Елліс Хітт спеціально приїхав з Огайо, щоб зустрітися з найближчим німецьким родичем. “Еберхард ”, третій двоюрідний брат. Але скільки б Елліс Хітт не шукав, він не може знайти Еберхарда в німецькій туристичній групі. “І я запитав: де Еберхард? І вони мені сказали: він стояв на паспортному контролі без посвідчення особи. ” – “Ви не дозволили йому покинути країну. я! ” – “ОЙ НІ !! ” “

Тим часом ті, хто має паспорти, зустрічаються біля штаб -квартири Germanna Foundation у Вірджинії. У будівлі є музей еміграції. Тут навіть вітаються невідомі німці. “Я знаю одне німецьке слово: диверсія. ”

Однак деякі нащадки емігрантів говорять більше ніж одним словом німецької мови. “Я насправді хотів вам це сказати. ” Як, наприклад, Меддісон Браун. Він належить до Германського фонду Вірджинії та веде великі та малі німецькі туристичні групи по старовинних поселеннях. Його екскурсії завжди закінчуються прекрасними краєвидами національного парку Шенандоа. “Точно. Вирушаємо о восьмій тридцять. І кожен автомобіль отримує карту цієї частини Вірджинії. І о пів на восьму ми приїжджаємо до парку. Там у нас є безкоштовний вхід, оскільки ми є ‘освітньою групою ’. ”

Парк Шенандоа і гори Блакитний хребет

Щонайпізніше у парку німецьким відвідувачам стане зрозуміло, чому так багато емігрувало у цю місцевість. “Gigantic. У нас цього немає. Це приголомшливо і його ні з чим не можна порівняти. ” Те, що думає Карін Орендорф із Зігена, - це краєвид. Вид відкривається на кілометри в Національному парку Шенандоа. Він розташований посеред гір Блакитного хребта. Численні річки закінчуються величезними водоспадами. Якщо хочете, ви можете ходити цілими днями густо лісистими районами, не зустрічаючи людини. Однак у національному парку Шенандоа є чорні ведмеді. Медісон Браун з фонду Germanna зустріла одного в цій області: “I ’ я бачив тут більше ведмедів, ніж змій. ”

Чорні ведмеді насправді вважаються нешкідливими. Але якщо ви хочете бути в безпеці, замовте екскурсію у одного з охоронців парку. “Ну, я думаю, ми не побачимо ’ сьогодні побачити багато тварин. Наша група занадто велика для цього. Але особливо туристи, які подорожують поодинці, бачать ведмедів, оленів і, якщо їм не пощастило, скунсів. Ми ’ Будемо одним з них Зробіть коротке замикання. Він триває півтори години і має фантастичний краєвид на гори Блакитний хребет. Ми можемо йти? “

Бетті рейнджер. не обіцяв занадто багато. Шляхи добре розвинені. Але навіть ті, хто не в змозі стати на ноги, отримають свої гроші в цьому парку. Тому що знаменитий Skyline Drive веде 170 кілометрів через хребет, через увесь парк. Скрізь є місця, де можна зупинитися, подивитися і зробити паузу. Навіть Майкл Лондон, відомий як Маленький Джо з Бонанзи, або серіал на кшталт “Наша маленька ферма ” та “Анжель на землі ” “ співав про парк Шенандоа.

Навіть якщо німецькі туристи прагнуть уникати американського Сходу: американці люблять відпочивати там самі. Чи то в штаті Огайо, Пенсільванія, Вірджинія чи Нью -Джерсі. Натомість німців масово тягне до Майамі, Флорида. Американці вважають за краще більш комфортний клімат у Кейп -Мей, штат Нью -Джерсі. Лас -Вегас у Неваді зачаровує німців. Американці вважають за краще їхати в Атлантік -Сіті. Ось вони значною мірою між собою і гуляють: “Під набережною. ”

Рейнджер національного парку Бетті Гейтвуд подорожувала майже всюди в США. Їй найбільше подобається на сході. “Меня сказати, мені незрозуміло, що тягне німців до спекотного, розпаленого Майамі або гарячого Лас -Вегасу. Кожен, хто прогулявся по набережній, не повинен пропустити це: Майамі -Біч, де туристів щовечора зустрічають сотні офіціантів, озброєних меню, і попросити їх у ресторан. “

Схід також популярний у американців через безліч різноманітних фестивалів, заходів та ярмарків. У Клівленді, штат Огайо, проходить найбільший Октоберфест за межами Німеччини. Він справді великий. І там теж є йодінг. Однак дуже американський.

Американці святкують по -різному

Час Октоберфесту вважається найкрасивішою пора року в штаті Огайо. Під час щорічного "Індійського літа"#8221 листя перетворюється на кольори, яких навіть німецька осінь не може запропонувати. Листя у кленового дерева одночасно: жовте, помаранчеве, світло -червоне, вино -червоне та зелене. Сотні стоять поруч і справляють незабутнє враження.

Тим, хто відпочиває тут наприкінці літа та восени, залишається лише звернути увагу на вивіски на в’їздах у місто. Окремо варто зупинитися на сільськогосподарських ярмарках, зокрема, так званих повітових та державних ярмарках. За невелику плату за вхід ви отримуєте чудові речі. Особливо гарбуз досягає непередбачених розмірів.

Свині, корови, коні, кури: усі вони відшліфовані до високого блиску та доставлені на ярмарок “. Корова з найтовстішим вим'ям, курка з найбільшими яйцями та свиня з найкращим хрюканням змагаються між собою. Водночас є родео, жива музика та багато гарного гумору. Американці святкують по -різному. Гімн ніколи не повинен пропускати. Але вони також танцюють по -різному, і вони слухають різну музику, і перш за все вони п’ють значно менше алкоголю під час вечірки. Саме це робить такі заходи настільки рекомендованими.

Збирання близнюків та поселення амішів

Навіть абсолютно тверезий, ти бачишся в Огайо двічі на рік. Саме тоді в Твінсбурзі відбувається найбільша у світі зустріч близнюків. На такі зустрічі приходить до 2500 пар. Зрештою, буде обрана пара близнюків, яка виглядає найбільш схожою. Але навіть найменше схоже отримує ціну. “Як тебе звуть & звідки ти? Однак. Ось і ваша ціна: золота медаль для найбільш схожих близнюків ”

У фінал потрапили сотні близнюків. Наприклад, 70-річні ‘King Twins ’ з Майамі, які обговорюють, хто виглядає молодше: “Я-начальник. І на три хвилини старше. ” “Дозн ’ чи виглядає вона старше? ”

Або 16-річні брати-близнюки Кім і Вайлд з Мічигану, які щойно отримали водійські права#8217. Однак лише ‘one ’, які вони потім по черзі показують на органах управління дорожнім рухом: “Це круто виглядати однаково! ” Бен і Марк приїжджають до штату Огайо з Колорадо протягом шести років. Кажуть, вони все роблять разом. Ніхто ніколи не міг би розвести їх окремо. Навіть не її власна мати. Вона багато разів намагалася нагодувати одного близнюка двічі.

30-річні брати-близнюки Ян та Алан мають найдовший шлях до подорожей. Ви з Сіднея, Австралія, п’ять років. Щороку з тим самим бажанням: ти шукаєш близнюків для одруження.

Найбільше населення амішів в Америці живе всього за 30 кілометрів від Твінсбурга. Ви емігрували з Німеччини та Швейцарії близько 300 років тому і – на додаток до англійської – ви все ще говорите німецькою. І я люблю пояснювати, чому одяг амішів переважно чорного, синього та фіолетового кольору і не має гудзиків або блискавок. “ Чоловіки хочуть показати, що всі вони рівні в спільноті і всі мають однаковий ранг. ”

In Ohio, the Amish towns are easily identified by their names. They are called Berlin, Fryburg or Strasburg. There are no traffic lights and no police here. Only street signs that indicate slow-moving carriages.

The second largest Amish group lives in Pennsylvania. In a place called “Bird in hand”, that is: bird in hand. The tour group of the German-American Society goes there and visits an Amish farm that is open to tourists. And since German is spoken in Amish Country, communication is not a problem. Question from a tourist: “Do the Amish use tractors to cultivate their fields? Yesterday we saw one on the tractor.” Answer Amish: “Yes, the Amish have tractors. But they don’t use engines, they use generators. They don’t want the tractor to be a car. American life is a slow life.”

The decelerated world of the Amish fascinates tourists. But the very next day it goes back to Germany. With many impressions and the knowledge that the Blue Ridge Mountains are worth a trip: “Gigantic!” – “I do not regret it”


History of Our Organization

Friends of the Blue Ridge Mountains (FBRM) had its humble beginnings in the Purcellville Train Station where a small group of western Loudouners came together in late 2006 to explore the idea of an organization dedicated to protecting the Blue Ridge Mountains in our region. This founding group was Inspired by a white paper written by Lella Smith, whose family owned a homestead on the Ridge, urging the Loudoun Preservation Society to establish a Blue Ridge Heritage Area. Citing Civil War skirmishes, gypsy encampments, Native American lore, Conestoga wagon outfitting stations, and “dancing grounds,” Lella’s paper pointed out the need to celebrate and preserve the rich cultural, historical, ecological, and recreational features of the mountains she had grown up on and come to treasure at a time when the mountains were (and continue to be) at increased risk as a result of development and environmental deterioration.

In 2007 Друзі began to take on its identity. Formed as a 501(c)(3) organization, Друзі undertook the process of articulating its mission, creating a powerful vision, settling on a permanent name, and setting up governance in the form of a Board of Directors and its first set of by-laws. By December of 2007, Друзі was geared to host its first event: a Sunday afternoon of story-telling at the Bears Den hostel featuring old-timers from the Blue Ridge, mountain music, and a chili pot-luck provided by the Board. Buoyed by this event, Друзі has gone on to build its membership and make its mark in a variety of ways over the last decade plus. Signature achievements include:

        • undertaking research to identify and catalogue the key ecological, culture, and historic features of the Blue Ridge as well as threats to the Blue Ridge in our focus area download the detailed report
              • earning the Stewardship Forest designation for Blue Ridge Regional Park as a result of restoration work there during annual Stewardship Volunteer Days from 2009 through 2017
                    • convening two summits of conservation organizations in the region to explore how we might leverage collective impact, as a result of which the Blue Ridge Conservation Alliance was birthed (see https://blueridgeconservation.org/ )
                          • establishing the Friend of the Mountain award to recognize organizations and individuals who make significant contributions on behalf of the Blue Ridge
                                • establishing the Jane Pratt Blue Ridge Education Scholarship to commemorate Друзі founding member Jane Pratt, and to honor high school seniors who have demonstrated commitment to the environment and stewardship on the Blue Ridge renamed the Jane Pratt & Jed Shilling Blue Ridge Education Award to memorialize Jed Shilling, Jane’s husband and an FBRM Board member
                                      • partnering with like-minded organizations such as the National Wildlife Federation, Virginia Native Plant Society, and the Regional Park Authority to address considerations particular to our stretch of the Blue Ridge
                                            • advocating with the Loudoun County Board of Supervisors on behalf of the Blue Ridge re: such issues as Chesapeake Bay zoning regulations, mountainside ordinances, alternative septic systems, the PATH alignment, the use of toxic herbicides by Dominion Virginia Power, the AT&T facility/tower application, and the Loudoun County Comprehensive Plan
                                                  • establishing an Endowment to support scholarships and stewardship activities
                                                        • staging a concert-fundraiser featuring the Furnace Mountain Band at Franklin Park Performing Arts Center to commemorate Friends’ 10 th anniversary
                                                              • collaborating with the Town of Round Hill, the Loudoun Wildlife Conservancy, and others to create a land management plan and develop landscaping featuring native trees at Sleeter Lake Park.

                                                              Over the years since its founding, Друзі has evolved and grown in both its structure, its scope, and its membership. У 2014 році Друзі hired a part-time administrative assistant and recently brought on a part-time communications consultant to expand the content of our bi-weekly newsletter, “Happenings Around the Mountain“ and assist with other communication/outreach initiatives. In addition to the Board of Directors, four standing committees focus, respectively, on land use member and donor development celebrations, communications, and outreach and education.

                                                              Друзі participates in various local festivals and hosts events each year to preserve, enhance, and celebrate the mountains and to engage membership. Друзі also holds key roles in the Loudoun Preservation and Conservation Coalition and the Blue Ridge Conservation Alliance. . . and plays an advocacy role as needed in response to threats to the Blue Ridge. Consistent with our mission, Друзі looks for opportunities to partner with like-minded entities in initiatives to preserve, enhance, and celebrate the Blue Ridge in our region.


                                                              Human and Natural History: Blue Ridge Parkway

                                                              The Blue Ridge Mountains, that first, hazy blue ripple of Appalachian summits encountered when motorists head west from more coastal areas, run from North Carolina to Pennsylvania. The Blue Ridge Parkway straddles that range for almost 500 miles. It also straddles a remarkable slice of human and natural history. Best of all, a batch of Blue Ridge Parkway visitor sites bring that story to life.

                                                              A Focus on the Terrain

                                                              Farther north, through Virginia, and into Pennsylvania, the Blue Ridge is at times a narrow serpentine spine of summits. The Blue Ridge in North Carolina contains many named sub-ranges as it broadens into a vast geographic jumble near the Great Smokies. Here rise many of Eastern North America’s highest peaks.

                                                              The broader Appalachian region starts west of the Blue Ridge with the Great Valley. This verdant patchwork of farms and winding rivers forms a dramatic backdrop for the Parkway in Virginia, especially north of Roanoke (and along the Skyline Drive in Shenandoah National Park, a nice extension that adds another 100 miles to a Parkway vacation).

                                                              Geologic History

                                                              The Blue Ridge got its start during the Silurian Period 350 million years ago. The tectonic collision of Africa, Europe and North America about 320 million years ago bumped up the Blue Ridge to jagged heights.

                                                              Millennia of freezing and thawing, rain, snow, and wind have reduced these once loftiest mountains on earth. When the glacial sheets of the last Ice Age advanced south 25,000 years ago, the onslaught polished New England’s peaks, creating steep notches and glacial cirques. Though the glacially scoured peaks of New Hampshire are lower than the highest Blue Ridge peaks, the colder climate of New England creates an Appalachian timberline, similar to the Rockies, where nothing but alpine plants grow (above about 4,800 feet).

                                                              The Southern Appalachians soar to heights much higher than that (nearly 6,700 feet), but being beyond the reach of the ice, they rise in tree-covered roundness, albeit rocky and awesome nonetheless. The Ice Age climate was nevertheless much colder in the South, and the many northern species pushed ahead of the ice ultimately found a home on Blue Ridge summits. Today’s Southern Appalachian ecosystem still harbors flora typical of the northern United States.

                                                              Human History

                                                              Evidence suggests that humans lived in the vicinity of the Blue Ridge after the last Ice Age as early 11,000 years ago. The Cherokee Indians were the major Native American tribe of the Blue Ridge region, interacting at times with Piedmont, or foothill, tribes to the east, and other Iroquois tribes to the northwest. Permanent towns, sophisticated political decision-making, hunting and artfully integrated cultivation of beans, squash, and corn were typical of the Cherokee lifestyle.

                                                              Sporadic contact with Europeans started in the mid-1500s, and the Cherokee were known as early adaptors of what they considered to be the best non-native technology. During the French and Indian War, from 1754 to 1763, tribes in Eastern America split into those loyal to France (and their claims to the Midwest) and England (and their more coastal American colonies). Indian military power in the Appalachians played a key role in the eventual domination of Eastern America by Britain.

                                                              By the time of the American Revolution, major migrations of Scots-Irish, German and other immigrant groups were flowing down the Great Valley, depositing people east of the mountains into Piedmont North Carolina, South Carolina, and Georgia. American colonists had also begun settling in, and crossing over the Blue Ridge, among them Daniel Boone.

                                                              Between the pressure of increasing settlement by outsiders and the impact of exotic diseases, the tribes of the Blue Ridge region were dramatically reduced. In 1838, Andrew Jackson forced 16,000 of the remaining Cherokees in North Carolina to walk to Oklahoma in the “Trail of Tears,” one of the most tragic instances of injustice in American history. A small band of Cherokee landowners were able to stay, and joined by others who hid or returned, the Eastern Band of the Cherokee was reborn. Today, the Cherokee’s Qualla Boundary Reservation is a major Parkway attraction.

                                                              By the Civil War, the highest mountains of the Blue Ridge region had a widely scattered assortment of small towns, hardscrabble farms, and an emerging culture based on self-sufficiency. That started to change when railroads began to penetrate the mountains by the 1880s, bringing paid jobs and logging operations. Timber cutting decimated the environment and led to the passage of the Weeks Act in 1911 and the establishment of the national forests, and eventually to Blue Ridge region national parks in Shenandoah (established in 1935) and Great Smokies (established in 1934).

                                                              Check out these Parkway sites where human and natural history come alive.

                                                              James River Watergap/ James River Face (Milepost 63.

                                                              Imagine the titanic forces needed for Virginia’s biggest river to flow placidly through this breach in the Appalachians. This water gap—a typical Appalachia formation—is sure to impress. Such gaps played a key role in westward expansion, and the one here was a corridor for an early turnpike, railroad, and canal. A major highway and rail line still course above the river. The canal is gone, but the James River Trail leads across a bridge from the visitor center to the opposite bank where a lock is still visible at this lowest point on the Parkway. The Trail of Trees (same starting point), one of the Parkway’s best interpretive trails, covers the geology of the water gap and the diversity of the floodplain forest. The cliffs and crags on the south side of the river comprise the James River Face Wilderness, an 8,900-acre federally designated wild area.

                                                              Cumberland Knob: Start of the Parkway (Milepost 217.5)

                                                              As the Parkway celebrates its 75th anniversary in 2010, Cumberland Knob plays an important role as the spot where construction on the high road started in 1935. There’s an historic marker at the state line and plaques by the information station focus on the role of landscape architects in the building of the road.

                                                              Stone Mountain (Milepost 229.7)

                                                              Not far inside North Carolina heading south, pull into the Stone Mountain Overlook to look down on the granite domes of this National Natural Landmark. A nearby state park (just 15 minutes off the Parkway from Roaring Gap, at Milepost 229.7, via US 21, then right on NC 1100) has easy trails that reach great views of the dramatic slabs popular with rock climbers. There’s also a campground, picnic area, and great trout fishing.

                                                              Grandfather Mountain International Biosphere Reserve (Milepost 305.1)

                                                              One of the most significant single mountains in the East, craggy Grandfather is the world’s only privately owned, UN-designated International Biosphere Reserve. It also has the distinction of being the namesake of it’s own geologic feature: the Grandfather Mountain Window. This granitic rock, among the oldest parts of the Appalachians, was once covered by younger rock that has eroded away. The many unique and endangered species on the mountain include Heller’s Blazing Star, Michaux Saxifrage, and Blue Ridge Goldenrod. The biggest part of the peak is a new North Carolina state park. A smaller part of the mountain is a popular travel attraction with a nature museum and a motor road to 5,300 feet where visitors cross the Mile-High Swinging Bridge

                                                              Linville Falls/ Linville Gorge Wilderness (Milepost 316.4)

                                                              Linville Falls is the Parkway’s most dramatic waterfall (by volume of water) and the cataract plummets into another noteworthy feature—the Linville Gorge, a more than12,000-acre federally designated wilderness known for rugged, little-marked trails suitable for the most experienced hikers. Luckily, easy trails on Parkway property provide great views of the falls and the Gorge. Linville Gorge is North Carolina’s “grand canyon,” a meandering cleft up to 2,800 feet deep, carved by the same river that leaps over the falls. William Linville and his son were scalped in the Gorge in 1766, hence the name.

                                                              Craggy Gardens: (Milepost 364.5)

                                                              Perhaps the most stunning bloom of rhododendron on the Parkway occurs on the high crests of the Craggy Mountains, just south of Mount Mitchell. The peaks are covered with grassy meadows (see Southern Balds) and low-growing heaths that permit great views from a variety of easy trails. There’s a small visitor center and a picnic area.

                                                              Cradle of Forestry (Milepost 411.8)

                                                              The 6,500-acre Cradle of Forestry National Historic Site, the nation’s first school of forestry, is a must-see stop for Parkway visitors. Nowhere is the amazing story of our nation’s national forests more stirringly told. To manage his lands, George Vanderbilt of Asheville’s Biltmore House, hired forester Gifford Pinchot in 1889, and then Dr. Carl Schenck, a German forester, who in 1898 started the United States’ first forestry school. A decade later, North Carolina supported the Weeks Act that created the national forests and the agency’s first chief was Pinchot, Vanderbilt’s first forester. And after Vanderbilt’s death, his lands were among the earliest parcels of the new national forests. Trails interpret the rustic campus. There’s an early sawmill, logging railroad engine, and state-of-the-art exhibits in the Forest Discovery Center. US 276 to the site is part of the Forest Heritage Scenic Byway.

                                                              The Parkway’s Cool Cabins

                                                              The Parkway preserves some atmospheric examples of America’s early log structures. Brinegar Cabin (Milepost 238.5) is one of the best and the only Parkway log cabin listed on the National Register of Historic Sites. This (and adjoining structures) is the real thing: an original cabin built circa 1880 by Martin Brinegar at a lofty 3,500 feet. In summer there’s a small garden behind the structure. Carolyn Brinegar’s original loom is inside and there are summer demonstrations. Other great cabins include Polly Woods’ Ordinary, an early hostelry at Peaks of Otter (Milepost 85.6). The Trail’s Cabin (Milepost 154.6) has a great view on the Smart View Trail amidst plentiful picnic tables. Puckett Cabin (Milepost 189.9) and Sheets Cabin (Milepost 252.4) sit beside the Parkway. And Caudill Cabin (Milepost 241) is visible far below a dramatic drop in Doughton Park’s Basin Cove backcountry. A visit to it is a great day-hike (see trails).

                                                              Cone Manor (Milepost 294)

                                                              Moses Cone (1857-1908) and his brother Cesar amassed a fortune in North Carolina's post-Civil War textile industry. Cone popularized blue denim cloth and became known as “The Denim King.” With the heart of a preservationist and the mind of a forester, Cone created a mountain estate and offered jobs in the new orchards and fields to the original landowners. His memorable Victorian mansion Flat Top Manor is one of the Parkway’s most historic structures. The downstairs is used as the Parkway Craft Center and tours are available of the upstairs living quarters. Cone and wife Bertha are buried on a breezy meadow-covered hilltop that’s a short hike from the mansion.

                                                              Linn Cove Viaduct (Milepost 304)

                                                              Not every historic site is old! This S-shaped, computer-designed span is an engineering wonder that leaps away from the cliffs to spare the fragile mountainside. The bridge was created by adding each new section to the last, often over midair. A handicapped-accessible trail explores under the bridge.

                                                              Mabry Mill (Milepost 176.2)

                                                              This scenic gristmill is so iconic that postcards in multiple states have claimed it. The mill, living history programs, and a wealth of outlying exhibits on the Mountain Industry Trail provide some of the Parkway’s most fascinating insights into how mountain residents lived. The mill was built in 1910 by Edwin Mabry, a miner, blacksmith, and chairmaker. He and his wife Mintoria Lizzie Mabry lived here until 1936 grinding corn for the Meadows of Dan community. There’s also an 1869 log cabin where you can see cloth being woven on an old loom in summer. Mountain musicians often perform on weekends.

                                                              Gillespie Gap (Milepost 330.9)


                                                              Your Cooperative History

                                                              Blue Ridge Electric Membership Corporation has come a long way since 1936 when the cooperative's power lines were energized to light up the landscapes of our beautiful rural northwest North Carolina counties.

                                                              Life in the days before the late 1930's was dark and filled with manual labor from dawn to dusk for rural folks. While electricity had come to many towns and cities, it remained elusive in more distant areas because existing utilities found it unprofitable to bring it to rural areas.

                                                              Little did we know in 1935 that life would soon change for areas like ours when President Franklin D. Roosevelt signed into creation the Rural Electrification Administration (REA). This action recognized that support was needed to help rural areas become electrified. But it was the self-sufficient, enterprising residents of rural areas who worked together&mdashmany by the sweat of their brows&mdashto form cooperatives and bring electricity to their homes, schools, churches, farms and businesses.

                                                              How people formed their cooperatives and brought electricity to rural areas is one of the nation's greatest examples of economic democracy. Men and women petitioned, educated and organized to bring power to their communities. They drew lines on rough paper maps and secured signatures for sign-ups. They obtained pledges of land for the paths of the lines so the cooperative could build powerlines to serve them and their neighbors. Line crews, often aided by eager members in the community, cleared rights-of-way and dug holes, while others followed with poles and hardware. Last came the crews to hang the line.

                                                              The official "birth" of Blue Ridge Electric was recorded on September 19, 1936. It was that day a small group of farmers met with G. F. Messick in the jury room of the Caldwell County Courthouse to organize what was then called Caldwell County Electric Membership Corporation. This same year, the movement for cooperative rural electrification was in such high demand all across the country that Congress passed legislation making the REA permanent with provisions for cooperatives.

                                                              By 1938, Blue Ridge Electric began serving its first members under the name of Caldwell Mutual Corporation: 155 homes, six stores, four churches and a few schools in Caldwell County. Later that year, Watauga County was energized by the cooperative and by the following year, Alleghany County saw its first wondrous glow of lights. Two years later, the cooperative rechartered under the name Blue Ridge Electric Membership Corporation which now serves some 77,831 meters over approximately 1,525 square miles.

                                                              In March 1998, Blue Ridge made the decision to purchase Beall Oil Company enabling us to establish our first &ldquofor- profit&rdquo subsidiary - Blue Ridge Energies, LLC. This Limited Liability Corporation (LLC) provides propane, heating fuels, and heating appliances to a growing territory from showrooms and offices in Lenoir, Boone, West Jefferson, Sparta, and Morganton, North Carolina.

                                                              A second for-profit subsidiary, RidgeLink, LLC, was established in October 2008. RidgeLink was formed to help Blue Ridge Electric provide value to its membership by more fully utilizing the fiber optic system the cooperative has put in place for its electric system. The company provides broadband and telecommunication services to other businesses that provide end-use internet access services.

                                                              Because the energy landscape is evolving and new technologies are becoming available, our consumers need an energy company that can help them understand how these exciting new energy solutions fit into their lives. To do that, Blue Ridge Electric Membership Corporation made some fundamental changes in October 2016. The first change was our new name&mdashBlue Ridge Energy&mdashas our cooperative and propane and fuels subsidiary began operating under one brand.

                                                              The new Blue Ridge Energy is your complete source for innovative energy solutions, encompassing both your member-owned electric cooperative and our propane and fuels subsidiary. We&rsquore expanding our offerings to give you more ways to improve your life and as the energy landscape evolves, we&rsquoll help you understand how new technologies and solutions can best serve you. As always, we&rsquore here as your trusted energy advisor and to make life better for those we serve!

                                                              Today, this cooperative still provides essential power to an evergrowing Northwestern North Carolina. While we have progressed and continue to prepare for the future, Blue Ridge Energy remains committed today to the same principles upon which cooperatives were founded. Owned by the members we serve, we are a local business formed to provide affordable access to electricity. We return any margins in the form of capital credits to our members, and the cooperative is governed by a board of directors elected by the membership. The mission is to provide reliable and affordable electricity and energy services. Our guiding purpose is to be a major shaper of the future in our area which results in people achieving new levels of economic prosperity. That's the higher calling of an electric cooperative like Blue Ridge Energy. And that's why we're proud to be a part of all the communities we serve.

                                                              List of site sources >>>


                                                              Подивіться відео: Уральские горы. Хребет Басеги. Река Чусовая. (Грудень 2021).