Історія Подкасти

Лагуна Чуук

Лагуна Чуук

17-18 лютого 1944 року Америка провела операцію «Град», знищивши японську базу лагуни Чуук у південній частині Тихого океану. Японія втратила понад 250 літаків і 137 тонн кораблів, залишки яких все ще лежать на дні лагуни: найбільшого у світі кладовища кораблів і літаків.

Подію часто називають японським еквівалентом Перл -Харбора. Сьогодні Лагуна Чуук є однією з найвідоміших дайвінг -місць у світі.

Історія лагуни Чуук

Раніше атол Трук, лагуна Чуук, розташована в 1800 км на північ від Нової Гвінеї і складається із захисного рифу, що огороджує природну гавань. Навколишні острови Чуук були заселені з 14 століття нашої ери, але на них претендували Іспанська імперія, Німецька імперія і врешті -решт Японська імперія в 1914 році, які захопили лагуну у Німеччини під час Першої світової війни.

Під час Другої світової війни лагуна Чуук була головною і найгіршою військово -морською базою Японії в південній частині Тихого океану. База була сильно укріплена проти союзників, які діяли в Новій Гвінеї та на сусідніх Соломанових островах. Значна частина японського флоту базувалася в Чууку, включаючи імперські броненосці, авіаносці, крейсери, есмінці, тральщики та підводні човни.

У 1944 році японська імперська військово -морська база в Чууку була зруйнована в результаті атаки американського флоту. Після попередження японці зняли свої більші військові кораблі. Тим не менш, операція "Град", відома як атака, тривала 3 дні, коли американські літаки потопили 12 менших військових кораблів та 32 торговельних кораблі, а також 275 літаків.

Знищення бази лагуни Чуук не дозволило їй стати серйозною загрозою для союзників у Центральній частині Тихого океану, особливо після того, як у червні 1945 року її знову атакували британські військово -морські сили.

У 1969 році французький океанограф Жак Кусто досліджував лагуну, і після його документального фільму про переслідуючі залишки військово-морської бази лагуна стала популярним місцем для любителів підводного плавання.

Лагуна Чуук сьогодні

Сьогодні ви можете відвідати лагуну Чуук і зануритися у неймовірні збережені залишки японського імперського флоту. Дайвери можуть годинами досліджувати затонулі місця, повертатися кілька разів, не бачачи двічі однакових уламків, що свідчить про велике руйнування операції «Град».

За допомогою місцевого дайвінг -гіда ви можете навіть дослідити машинні відділення та вантажні трюми деяких знищених кораблів. Лагуна також є домом для великої різноманітності красивих м'яких і твердих коралів, всі яскравих кольорів і дають притулок багатому морському мешканцю.

Як дістатися до лагуни Чуук

Розташована посеред Тихого океану, до лагуни Чуук важко дістатися. Ви можете отримати прямий рейс з Гуаму, який триває 1 годину 46 хвилин, або летіти з Папуа -Нової Гвінеї, яка є 3 -годинним рейсом до міжнародного аеропорту Чуук у Вено. З Вено ви дістанетесь до дайвінг -човна до лагуни.


Дайвінг -канікули в лагуні Чуук

Понад 50 уламків лежать на неглибокому дні лагуни Чуук, переповненої історією та морським життям. Це японські аварії Другої світової війни, які пропонують, мабуть, найкращі можливості для дайвінгу. Якщо вам подобаються уламки, то вам зараз потрібно дістатися до лагуни Чуук.

Під час Другої світової війни японці використовували Лагуну Трук (як її тоді знали) як свою основну базу в південно -тихоокеанському регіоні, де базувалася значна частина японського флоту. 17 лютого 1944 року Сполучені Штати зненацька захопили японців у масштабній авіаційній та надводній морській атаці, відомій як "Операція Град". За два дні авіаударів, дій надводних кораблів та атак з підводних човнів 13 японських військових кораблів, 2 тендери на підводні човни, 32 торгові кораблі та 270 літаків були знищені, а понад тисяча життів загинула, що завершилося однією з найважливіших морських битв у війні Трук.

Шістдесят вісім років потому, уламки лежать на піщаному дні лагуни Чуук і досі зберігають значну частину своєї структури та історії та стали домом для неймовірної кількості морського мешканця. Дайвінг у лагуні Чуук, просто кажучи, є найкращим у світі дайвінгом.

Затонулі судна знаходяться на відстані від 5 до 60 метрів над водою, а деякі великі судна мають довжину до 155 метрів. Існує величезна кількість різноманітних типів суден, на які можна зануритися, від Фудзікава -Мару, транспортного корабля літаків, де можна побачити кабіни літаків, протигази та снаряди, до Сан -Франциско -Мару, який використовувався для перевезення військових вантажів. і досі на палубі сидить три танки. На кожному затонулому можна побачити так багато цікавих відчуттів, і хвилювання глибокого занурення в машинне відділення судна, що круїзнуло над поверхнею понад півстоліття тому, не схожі на інші.

Крім захоплюючої історії, морські мешканці, що мешкають у цих уламках, приголомшливі. Затонулі залиті твердими і особливо м'якими коралами будь -якого кольору, і рибне життя теж чудове. Існує ймовірність побачити черепах, жалобних і орлиних променів, а також акул, включаючи невловиму леопардову акулу, просто для того, щоб додати трохи більше хвилювання, хоча лише затонулі судна триматимуть вас тижнями.

Для того, щоб якнайкраще випробувати затонулі лагуни Чуук, бажано мати під поясом велику кількість занурень і досвід дайвінгу. Однак цей критерій не є найважливішим, оскільки розпочати цю пригоду з невеликим досвідом може бути надзвичайно корисним, якщо ви готові працювати над своєю плавучістю!


В японську епоху відбулося велике накопичення озброєнь і баз напередодні широкого військового блиску над Західною частиною Тихого океану. Бліц постачався значною мірою з об’єктів у Труку, де часто пришвартовано понад 1000 торгових та військових кораблів, готових до подальшого розгортання.

Було побудовано п'ять аеродромів, що підтримують близько 500 літаків, щоб забезпечити захисний щит над схожими на Гібралтар об'єктами Трука. Глибока лагуна, високі острови та бар’єрний риф, що обертається, додали значного природного захисту.

Патрульні катери, торпедні катери, підводні човни, буксири, десантні катери, канонерські човни та міноприбиральні машини сприяли остаточній обороні та службовим потребам для підтримки цієї великої бази.

Лагуна Трук вважалася найбільш грізною з усіх японських твердинь на Тихому океані. Ця репутація викликала надмірно впевнене командування "Трук", щоб послабити їхню пильність проти вторгнення, незважаючи на те, що сили США швидко наближаються зі Сходу. Поставки з Японії майже припинилися через величезний успіх американських підводних човнів, нарешті оснащених торпедами, які знайшли свій слід. Конвої поставок, які втратили майже 90% втрат, прямують до Трука, позбавляючи гарнізон необхідної їжі, палива та нового озброєння, відчайдушно необхідного для підтримки сили підтримки. До початку 1944 року американські сили зібрали величезну армаду найновіших авіаносців, лінкорів, крейсерів, есмінців та підводних човнів, щоб 16, 17 та 18 лютого здійснити серйозну несподівану операцію проти Трука. Ця атака, кодована як "Операція Град", застала японців зовсім не знаючими, що призвело до однієї з найуспішніших бойових дій США у Другій світовій війні.

Після наступної атаки у квітні 1944 року «Трук» був перетворений на руїни із понад 70 корабельними аваріями, 400 літаків знищено або потоплено, а загроза цієї великої фортеці повністю ліквідована. Збройні сили США відмовилися від прямої взаємодії з 40 000 військовослужбовців у Труку, і після цих нападів голод поглинув багатьох захисників та корінних жителів до повної капітуляції японців наприкінці 1945 року.


МАГАЗИН ДАЙВІНГУ СИНІХ ЛАГУНІВ

Заснований у 1973 році, Дайвінг -магазин "Блакитна лагуна" є першою та найбільшою дайвінг -операцією затонулого корабля.

"Повітря, нітрокс або змішаний газ"

У нас є кілька компресорів та декілька водолазних човнів.

"Менші групи дайвінгу"

Подібно до того, як мати власний човен для занурення, у нас ніколи не буває, щоб усі занурювалися в одну і ту ж аварію одночасно.

"Занурюйтесь у свій власний темп"

Заходьте з нами і пориньте в історію Другої світової війни Чукука на вершині та під водою.

Дайв -курорт Блакитна лагуна

Більше човнів - менші групи

Бомбардувальник Mitsubishi G4M "Бетті"

Торкадо -бомбардувальник Nakajima B6N2 "Джил"

Тип 92 Гнучкий кулемет

Торкадо -бомбардувальник Nakajima B6N2 "Джил"

Торкадо -бомбардувальник NakajimaB6N2 "Джил"


Лагуна Чуук – Мікронезія

У Мікронезії багато дайвінг -сайтів. Лагуна Чуук - одна з тих, яку варто відвідати, тому що вона дійсно варта поїздки.

Лагуна Чуук - острів, який є центром населення Чуукського краю. Навколо нього багато населених островів, тому вам не варто турбуватися про те, що вам не вистачає справ на час перебування там.

Щоб потрапити в штат Чуук, потрібно сісти на літак. Є регулярні рейси з Палікіра та з Гуаму. Коли ви приїдете в Чуук, ви не знайдете гідних варіантів громадського транспорту, оскільки інфраструктура досить погана. Ви можете взяти таксі або скутер або орендувати автомобіль, але будьте готові зіткнутися з нерівними дорогами, чого б ви не очікували у порівняно бідній країні. Щоб дістатися до лагуни Чуук та до багатьох інших островів, вам доведеться пройти маршрут човна. Прокат човна - це також те, що вам знадобиться для подорожі між багатьма островами в регіоні.

Що подивитися там

Лагуна Чуук - це величезний архіпелаг з бар'єрним рифом і гірськими островами. Види на те, що вам сподобається, побачать ваші очі.

Окрім огляду визначних пам'яток, тут можна зайнятися дайвінгом. Це справді рай для дайверів з безліччю чудових корабельних аварій.

Якщо ви любите плавати, ви можете взяти напрокат човен, щоб дістатися до найближчих пляжів. У лагуні Чуук немає справжнього місця для купання. У готелях навіть немає плавальних басейнів.

Але не хвилюйтесь. Подорож на сусідній пляж - це пригода сама по собі. Крім того, очікуйте побачити ще більш вражаючі пам’ятки та декілька водних розваг, коли ви до них дістанетесь.

Історія

Історія залучення Лагуни Чуук до Топ -10 занурень у світі після аварій в основному пояснюється тим, що під час Другої світової війни її використовували як військово -морську базу Японії. Його навіть назвали «Гібралтар Тихого океану» за важкі укріплення, побудовані там.

У 1944 році ВВС США провели операцію "Град", яка знищила японський флот, що знаходився на острові. Ось історія за 70 корабельними аваріями та затонулими літаками, які завалені морським дном лагуни Чуук.

На острові можна знайти різноманітні пакети для дайвінгу. Кожен з них має іншу функцію та відрізняється ціною.

Інша інформація

Лагуна Чуук досить бідна, тому не варто очікувати найсучасніших зручностей, тому що ви тільки розчаруєтесь. Проте номери в готелі переважно кондиціоновані та чисті.


Католицизм як визвольна сила?

Чукський контекст, особливо бажання гармонізувати традиційну та католицьку практики, ймовірно, зменшує здатність католицького християнства служити «визвольною» силою. Френсіс Хезель цитує попередні зауваження Чарльза Формана, що Тихоокеанська церква - «це народна церква, що представляє суспільство і відображає його стандарти, а не пророча церква». культура робить це особливо ймовірним. Крім того, острівні суспільства, які наголошують на доброх спільноти над правами особистості та підкреслюють необхідність гармонії між традиційною та релігійною сферами, навряд чи будуть сприятливим ґрунтом для віри визволителя. Але це ж зауваження відображає західну культурну упередженість щодо того, що означає бути визвольним чи пророчим.

Ніщо з цього не означає, що католицизм (і протестантизм) не змінили чукенське життя у величезних масштабах. Крім того, один із способів комфортного перекриття традицій та католицизму - те, як культура Чуука підкреслює спільність та взаємні зобов’язання - заперечує значну частину необхідності “привнести” у цю культуру християнську визвольну перспективу. Чуук вже має потужні культурні норми щодо турботи про інших. Це можна сказати навіть тоді, коли Чукесе, як і інші люди, читає Євангеліє як заклик бути більш вірним цінностям, які, на їхню думку, є істинними.

Як обговорюється тут опис родинних та гендерних ролей, деякі звички поваги у Чуука досить глибоко ґендерні, таким чином, що викликають запитання у західних читачів. Традиційною культурою чукесів керують вожді -чоловіки, і особливі звички пошани сестер у сімейному контексті можуть здатися приголомшливими.

Вчені чукеської культури швидко вказують, що реальність набагато складніша. У чукезькій культурі сімейні структури традиційно є матрилінійними. Керують чоловіки -вожді, але їх вибирають жінки, а землею володіють разом у сімейному роді жінок - передається від матерів до дочок, а не від батьків до синів.25 Жінки володіють землею, найціннішим ресурсом, і мають право вето над його привласненням. Жінки не говорять у традиційних умовах, але мають можливість висловити свій голос через розмови з молодшими чоловіками в системі. Якщо чоловіки ігнорують потреби жінок, чоловіків можна попередити з наслідками.

Більш того, повага сестер до своїх братів «є частиною більшої системи поваги та ранжування, так що всі - чоловіки та жінки - поважають когось іншого… і чим старшою є жінка, тим більше її поважають і навіть очікували, що дадуть поради та матимуть вплив у суспільстві ”26

Католицизм приніс деякі види обмежень, яких раніше не було. «Католицизм чинив ідеологічний тиск проти шлюбних та позашлюбних сексуальних відносин, і, отже, виникає певне збентеження, коли молода незаміжня жінка завагітніє» 27. Він також додав висловлювання про слухняність чоловікам.28 Розлучення стає важчим після того, як католицизм прижився - зв’язок між подружжям Раніше це було дуже легко зламатися, але від жінок все одно не очікується, що вони залишаться у образливих стосунках

Флінн припускає, що вестернізація, а не лише християнство, призвела до того, що жінки були витіснені з продуктивних ролей на домашні (див. Аргумент Хезеля про те, як зростання сімейної домашньої сім'ї ускладнює сімейне життя в Мікронезії) .30 Вона пише: «Як не дивно , це католицизм ... а не американська демократія, що Полапезе проповідував, що голоси жінок, "слова" або "промови" жінок, повинні бути почуті ". 31 Жінки не керують службами, крім Розаріїв на похоронах, але брати участь у парафіяльній раді та управлінні парафією. Ці можливості є не лише управлінськими, але й ораторськими, у суспільстві, яке вірить у силу слів змінити ситуацію ". Поллапезе пояснює, що католицизм наполягав на тому, що, оскільки жінки мають знання та досвід, бути висловленим, почутим, вислуханим, слідувати »32. Ця влада не перейшла у право жінок виступати на традиційних зібраннях або насправді бути почутими з урядових питань у Пулапі, але це дійсно я російські церковні установки.

Чимало факторів, які надають жінкам можливості в Чууку, можливо, більш тісно пов'язані з можливістю висловлюватись, аніж з виразно релігійними концепціями, але виділяються два елементи змісту католицизму. Примітно, як вважає Флінн, жінки уявляють собі Марію як «активну ворогу Сатани, а не пасивну служницю» 33. Вона також досліджувала різноманітні способи того, як свято Непорочного Зачаття, яке відзначають тамтешні жінки, «святкує жіночість на Поллапі» і стверджує, що жінки відіграють важливу роль у виробництві та інших аспектах суспільного життя ”34


Лагуна Чуук: Меморіал Мікронезійської війни та рай водолаза

Я подивився на м’яке сяйво суворого світла агресора Truk, і по освітленій нічній товщі води пливли тисячі синювато-білих морських желе. Я був лише кілька хвилин на Фудзікава -Мару, і мій спуск на передню палубу не показав такого видовища. Видовище було, м’яко кажучи, приголомшливим. Як сказав один із моїх друзів із занурення після занурення: «Це було так, ніби духи людей, які загинули тут, супроводжували нас під час нашого візиту». Ця зустріч стала однією з багатьох у Лагуні Трук, якій мені пощастило додати до моїх особливих спогадів про занурення. Як і багато інших дайверів, паломництво до Чуука (Трук було перейменовано Чуук багато років тому, але все ще широко називається Лагуна Трук), а також його знамениті аварії кораблів Другої світової війни, чекало довго.

Чуук та його люди

Острови Чуук знаходяться майже в 9600 км на південний захід від Сполучених Штатів, лежачи трохи вище екватора. Чуук складається з близько 200 островів та острівців, що займають площу 127 квадратних кілометрів площі переважно вулканічної суші. Чуук є членом Федеративних Штатів Мікронезії (FSM). FSM складається з островів Чуук, Яп, Понпей (Понапе) та Косрае. Площа суші площею 270 кв. Більшість атолів та островів мало заселені або незаселені. Головні острови Чуука - Вено, Тоноас, Умань та Фефан - знаходяться в межах лагуни Трук і містять понад 75 відсотків із майже 50 тисяч чукесів.

Мікронезія, швидше за все, була заселена близько 2000 р. До н. Е. від людей з Філіппін та Індонезії. Ці ранні жителі не мали металу, тому працювали з каменем. Дивовижні кам’яні гроші Япа - саме такий приклад. Вони також були легендарними мореплавцями, які подорожували по нетрах Тихого океану на відкритих човнах у пошуках нових земель. Ймовірно, вперше острови побачили європейці на початку 1500 -х років Магелланом. Але лише на початку 1800 -х років з приходом британських та американських китобійників були створені діаграми цього району. Як і в інших регіонах світу, цей наплив антагоністичних мандрівників приніс багато хвороб і страждань. Тисячі людей загинули, а деякі острови втратили до 90 відсотків свого населення. Місіонери слідували за наверненням того, що залишилося від «язичників», і до початку 20 -го століття Німеччина придбала у іспанців Мікронезію, щоб розпочати масштабну експортну операцію копри (сушене кокосове м’ясо, з якого видобувається кокосове масло). Скрізь з’явились кокосові плантації, а комунальна власність була передана приватним інвесторам. Оскільки більшість мікронезійського способу життя ґрунтується на кланових асоціаціях, ці операції з нерухомістю не були сприйняті належним чином. Японці "придбали" Чуука у Німеччини в 1914 році. Японії було дозволено володіти островами під мандатом 1922 року від Ліги Націй, які забороняють укріплення лагуни. З 1920 -х років до кінця Другої світової війни японська культура та імміграція мали значний вплив на корінне населення. До 1935 року на островах оселилося понад 50 000 японців. Наприкінці війни Америка мала адміністративні права, а ВМС США контролювали Мікронезію до 1979 р. Конституційний уряд ФСМ був сформований у 1979 р., Більшість військових, фінансових та політичних справ все ще перебувають під впливом США.

Сьогодні основним джерелом доходу є копра, рибальство та туризм. Народ чукесів живе неквапливим життям, а сімейний рід веде своє коріння за сотні років. Середня сім'я Чууків матиме двоюрідних сестер, бабусь і дідусів, тіток і дядьків, які мають один дах. Через вільну асоціацію зі Сполученими Штатами громадянам ФСМ досить легко емігрувати до «материка». Однак більшість остров’ян знаходять свій шлях назад до Мікронезії. Незважаючи на цей наплив мандрівників до США та зі Сполучених Штатів, деякі з чукесів мають дуже новий погляд на американців. Ми з кількома моїми супутниками багато часу намагалися переконати одного з нових членів екіпажу Truk Aggressor, що американці мають працювати на робочих місцях. Він був певен, що уряд оплачує наші поїздки, і нам залишається лише подорожувати по всьому світу на дядька Сема. О, нам би так пощастило. Чому він прийшов до такого висновку? Тому що щотижня, неодмінно, на борт приїжджала нова група з Америки, щоб зайнятися дайвінгом.

Гібралтар Тихого океану

Тихоокеанська війна принесла цим островам популярність, коли 16 і 17 лютого 1944 року Сполучені Штати розпочали масштабну повітряну атаку проти японських військ. Затонуло 45 кораблів і знищено майже 300 літаків.

У 1930 -х і на початку 40 -х років японці перетворили лагуну Чуук на велику морську базу. Він був відомий як «Гібралтар» Тихого океану. Лагуна має діаметр 40 миль (64 км) із лише п’ятьма судноплавними ходами, усі оточені вулканічними островами. При максимальній глибині 300 футів (91 м) було достатньо місця для всього об'єднаного Імператорського флоту. Завдяки такій чудовій природній обороні Трук став дуже важливим як передова база для японських військових.

На початку 1944 р. Були додані додаткові сили, щоб перешкодити очікуваному американському вторгненню. Однак, за кілька днів до початку повітряного нападу США, японський командир адмірал Кога розпочав переміщення своїх носіїв, броненосців і крейсерів до Палау та інших напрямків. Коли 16 лютого відбулася перша атака США, більшість великих кораблів -комбатантів уже виїхали, залишивши кілька есмінців і десятки вантажних автомобілів позаду. Значна частина їх вантажу була ще на борту, коли перші літаки підійшли за обрій. Протягом двох днів американська авіація вражала атол. Коли атака закінчилася, сотні японських моряків і тисячі тонн кораблів, літаків та вантажу лежали на підлозі лагуни. Це ті аварії, які залучають дайверів з усього світу. Це шанс зануритися в історію та побачити, як жили та помирали ці моряки та солдати.

Дайвінг

Легко уявити, як це мало виглядати в часи розквіту японського флоту, коли сотні кораблів стояли на якорі в лагуні. Оскільки більшість дайвінгу знаходиться у лагуні, тут можна відвідати небагато природних рифів. Однак деякі корабельні аварії повністю прикрашені м’якими та твердими коралами, губками та анемонами. Насправді, деякі настільки задушені в морському житті, що певні їх частини навіть більше не виглядають рукотворними. Кораблі розкидані по всьому колишньому якірному майданчику, тому існує велика кількість глибин і умов, які дозволяють розмістити початківців та досвідчених дайверів. Завжди пам’ятайте, що ці уламки є «природними». На відміну від штучних рифів, ці судна не мають вирізів для виходу водолаза або усувають небезпеку заплутування. І хоча знайдено значну кількість невзривних боєприпасів, навколо ще лежить багато тонн фугасних боєприпасів, щоб накачати серце. Незважаючи на потенційну небезпеку, тисячі водолазів без проблем досліджували ці кораблі. Дайвінг у межах ваших навчань та досвіду допоможе забезпечити безпечну подорож.

Оператори дайвінгу в основному відвідують близько 20 основних аварій. Доступні як наземні, так і бортові варіанти, а в деяких чартерах пропонуються навіть повністю підтримувані технічні дайвінг. Авіалайнери на борту можуть легше дістатися до більш віддалених затонулих суден, ніж одноденні човни, але більшість з них знаходяться в зоні дії всього. Лагуна, однак, може переповнюватись післяобідніми шквалами, які роблять проживання на борту більш комфортним. Деякі затонулі надто глибокі для любительського дайвінгу, а деякі перебувають у дуже поганому стані. Під час цієї подорожі ми дослідили 10 кораблів та один літак. Незважаючи на те, що у нас був тиждень, кораблі настільки великі, що для кожного їх вивчення знадобиться багато занурень. У більшості випадків ми робили два занурення на кожному місці, причому до чотирьох на кількох улюблених уламках, таких як Фудзікава Мару. Незважаючи на те, що я пробув на цьому кораблі цілий день і вночі, я відчув, що ми лише подряпали поверхню того, що він міг запропонувати. На його 132-метровій довжині 437 футів набито всілякі бойові матеріали, включаючи кулі, артилерійські снаряди та винищувачі нульової авіації. Це, мабуть, найвідоміша затонула лагуна. Хейан -Мару - ще одне популярне місце. Це був суб -тендер і флагман віце -адмірала Такагі, командира підводного флоту. Це також найбільша затонула лагуна завдовжки 510 футів (155 м). Підводні перископи та торпеди з довгим ланцюгом є в меню для цього занурення.

Не всі аварії - купці. "Фуміцукі"-це есмінець розміром 320 футів (97 м), який був спійманий пірнаючими бомбардувальниками до того, як він зміг втекти. Порівняно з приземистими вантажниками, гладкий військовий корабель - це зовсім інше занурення. Увійти в цю аварію було б надзвичайно важко, а також небезпечно через дуже маленькі люки та щільні розміри судна. На палубі є багато цікавих об’єктів для перегляду, таких як торпедні апарати, контрольна башта та артефакти.

Глибина занурення часто тризначна, що призводить до обмеженого часу на дні. Оскільки більшість корпусів є вантажними, однак вони мають королівські стовпи - високі щогли, які можуть виходити на висоту понад 20 футів вгору від палуб кораблів, що сидять вертикально. Після того, як ви використали доступний нижній час на більш глибоких ділянках аварії, ви можете витратити значний час на перевірку неймовірної кількості морського життя, яке зробило ці пости домашніми. Королівські стовпи санкісанського Мару, наприклад, мають чудову колекцію м’яких коралів, голоногих і бичків. Насправді, багато фотографів ніколи не бачать решти корабля, коли вони виявляють тут рясне зростання та активність. Shinkoku Maru-це 500-футовий (152-метровий) танкер, який буквально вкритий істотами. Десятки анемон, риб -клоунів, крилаток, м’яких коралів і навіть кілька акул називають це домом.

Незважаючи на те, що більшість морських мешканців припадає лише на затонулі судна, мало хто з водолазів коли -небудь виходить з лагуни, хоча більшість операторів пропонують поїздки на зовнішні рифи для занурень та занурень з акулами. Подорож цими затонулими кораблями - це як відвідування музею. Все, від маленької аптечки до літаків, можна знайти в останньому місці відпочинку. Більшість людських останків були вилучені та належним чином поховані, але деякі скелетні останки час від часу з'являються. Коли ви дивитесь на рвану сталь і величезні отвори в цих посудинах, немає жодних сумнівів щодо насильства, яке послало їх на дно. Пляшки Sake та підошви для взуття засмічують більшість уламків, а багато особистих речей можна переглядати, не проникаючи. Протягом багатьох років гіди -дайвери проводили великі дослідження, щоб знайти цікаві об’єкти для створення експонатів артефактів. Більшість з них знаходяться на верхніх відкритих палубах кораблів. У цих місцях можна переглянути багато цікавих речей. Ці уламки та їх артефакти вважаються національним надбанням. Вилучення навіть невеликого предмета, такого як куля, може призвести до надзвичайно великих штрафів і навіть до в’язниці. Дивіться, але не чіпайте.

Зверху

Немає багатоповерхових мега-курортів або полів для гольфу, і, окрім огляду визначних пам'яток, у Чууку є обмеження. Ви можете відвідати деякі острови, які називаються Західними, невеликими літаками або човнами. На головному острові Улул проживає так само, як і сотні років тому. Чоловіки носять набедрені настінні, а жінки - лише спідниці з трави. Вони живуть за межами моря і мають мало сучасних можливостей. Офіційних помешкань немає, але ви можете домовитись про ночівлі за допомогою офіційних осіб на Weno.

Більшість гостьових будинків та курортів Чуука чисті та добре працюють, з ними пов’язані ресторани. Вони організовують тури по островах, і оренда автомобіля зазвичай не становить проблем. Міста та села прості, без торгових центрів чи американських закладів швидкого харчування. Через вулканічну природу островів мало доступних пляжів для прийняття сонячних ванн. Незважаючи на те, що на Чууку мало що можна зробити, є одна дуже вагома причина приїхати сюди - це країна чудес водолаза. Крім того, можливість зануритися у культуру цих островів без відволікань нашого “сучасного” суспільства - це досвід, який не можна пропустити.

Затонулі кораблі мають обмежену тривалість життя. Ймовірно, вони прослужать ще близько 50 років. Пірнати під уламки лагуни Чуук-обов’язкова подорож у будь-якій кар’єрі дайвінгу. Глибина занурення порівнюється з місцем для дайвінгу на стіні, і поки ви володієте хорошими навичками плавучості і стежите за своєю глибиною, вивчення цих машин часу - це задоволення, яке ви ніколи не забудете.


Дайвінг на прямій лагуні Truk Lagoon

Дайвінг на прямій панелі Лагуна Трук (або Чуук) ідеально підходить для любителів аварії. Чуук - держава у складі Федерації Мікронезії, а лагуна Трук (або Чуук) - це лагуна, розташована тут, яка має багато історії. В Друга Світова війна ця лагуна використовувалася як японська військово -морська база, але потім у 1944 році США напали на лагуну під час "операції з градом". Під час цієї атаки було затоплено понад 60 кораблів і знищено понад 200 літаків. Приблизно через 70 років це стало можливістю для створення понад 48 місць для дайвінгу. Води тут глибокі, до 100 м (330 футів), і наповнені багатьма історичними артефактами війни. Це, безумовно, мекка для дайверів, які займаються аваріями, і для значної більшості вам доведеться бути більш просунутим дайвером, щоб зануритися тут. Протягом року температура води досить помірна, від 26 до 30 градусів за Цельсієм (78-86 градусів за Фаренгейтом). Затонулі судна лежать між 18 м (60 футами) і 40 м (150 футами). Так само, як і більшість районів Мікронезії, сухий сезон, який триває з грудня по квітень, є найкращим часом для відвідування, навіть якщо ви можете занурюватися там цілий рік. Для вас буде ще вигідніше бути дайвером Nitrox, тоді ви зможете досліджувати ще більше, перебуваючи на прямому борту лагуни Чуук (Трук).

Що можна побачити

Лайвборди до лагуни Чуук (Трук) матимуть незліченну кількість аварій на вибір. Лагуну Трук колись називали "Примарний флот лагуни Трук" як багато хто думав, що душі 3000 людей, які загинули тут, переслідують цей район, і це, безумовно, додає моторошного, але вражаючого відчуття занурень. Поряд із самими уламками, багато їх вантажних трюмів були повністю заповнені, тож ви побачите речі, починаючи від танків до бульдозерів, мотоциклів, ящиків з боєприпасами, зброї та навіть дрібніших речей, таких як столові прибори та інші особисті речі. Після стількох років занурення всі вони створили власні маленькі морські екосистеми з губками та коралами, що ростуть ліворуч, праворуч та посередині. Ви не будете єдиними, хто плаває по цій місцевості, оскільки тут часто зустрічаються сірі рифові акули. Поряд з ними час від часу помічаються численні інші морські види, включаючи скатів, орлиних променів, черепах, медуз та зграї різнокольорових тропічних риб.

Як дістатися до лагуни Чуук (Трук)

Чуук розташований на Каролінських островах у Федерації Мікронезії, а столиця штату Чуук - Вено де проживає третина всього населення штату Чуук. У Вено є міжнародний аеропорт під назвою Міжнародний аеропорт Чуук. Лише три авіакомпанії здійснюють рейси до Чуука, основний маршрут - через Гуам з Гонолулу разом з United Airlines. Вони не є кількома рейсами на день, тому вам обов’язково потрібно перевірити рейси, щоб ви не зупинялися в Гуамі для тривалих пересадок. Потрапивши у Вено, наші лайвборди з Мікронезії пропонують маршрути, які також проведуть кілька днів у цьому районі, а потім ви зможете відвідати багато сайтів. Але, будь ласка, не забудьте перевірити будь -які вимоги до подорожі на борту.


Лагуна Трук: Занурення в історію

Тут шепочуться привиди. As I swim down a dim passageway of the Shinkoku Maru, small staterooms branching off to each side, it seems I can hear them, softly whispering, hissing at my passage. Many years ago, when I first explored this vast, sunken ship from World War II, I entered one of these rooms to find the skeletal remains of two Japanese sailors, their empty eye sockets staring at me as I disturbed their rest.

It was then I first felt their presence, first imagined I could almost hear muted voices. I remember thinking it could have been many things — the soft scrape of bubbles from my breathing slipping over rusted metal, perhaps the groans of the slowly settling ship's hulk the sighs and gurgles of water moving through small spaces. Yet they seemed to be speaking to me: Tell our story. Flash forward to 2008.

I sit, fascinated, in the Blue Lagoon Dive Shop, surrounded by war relics brought up from the sunken ships and planes in the lagoon just outside. I am listening to Gradvin Aisek relay the stories from his father, the late Kimiuo Aisek, the man destined to become Truk's diving pioneer:

" and the Japanese actually took over the islands in 1914, much earlier than most people realize. This place was called Truk in those days, because the Germans, who were here before that, couldn't pronounce the local name, Chuuk, and had called it Truk instead.

At first, for about 20 years, the islands were under civilian control, and things were peaceful. My father was born on the island of Dublon during this time, in 1927. When the military took over in 1934, however, things quickly changed. Heavy construction, getting ready for war, began all over Truk. Besides the Korean laborers they brought in, all Trukese men were put into forced labor as well. Over the coming years, they built airfields, docks, seaplane and submarine bases, gun installations, fuel and ammunition depots, and fortifications. Our small island place was turned into a naval base — other than Pearl Harbor, the largest in the entire Pacific. My father's home island became the Japanese headquarters.

During those days, it was very bad for some, not so bad for others, depending upon what work they were given. For construction workers, it was very difficult — they worked from sunrise to sunset, in heavy labor, digging tunnels, hauling heavy materials and equipment up to the tops of mountains where the guns often were, building everything the Japanese needed. Those working on their own islands could go home to their families at night, but those from other islands, especially the small outer islands, lived in camps where they worked. If you were sick or didn't come to work, Japanese soldiers would come find you and beat you. Workers weren't fed too much it was a hard time."

Although I had read the various histories of Truk Lagoon throughout the years, it became clear there was much I had not heard or understood before. Most all of my previous time here had been spent diving, and I began to realize that I had not fully comprehended the rest of the story — what had happened to the local people and the full extent of the fortifications and weapons installations they had been forced to construct.

I recalled my flight in, getting that first look at Chuuk (the traditional name is now again the official one — see "A Rose by Any Other Name . " below) on the horizon. I couldn't help but think what American pilots must have been feeling as they made their approaches during the war. It probably looked much the same — a large group of tropical islands within a huge, turquoise lagoon, all floating on a big, seemingly empty sea, far from anywhere. As Gradvin had said so succinctly, "No one had ever heard of us before the war, and if it weren't for what happened here then, no one would know of us now, either."

Remote though it is, its location — adjacent to the major shipping lanes between Australia and both Hawaii and Japan — and its unusually large, deep lagoon made Truk a natural staging and defensive position for Japan's WWII expansion into the Pacific. It played key roles in not only the attack on Pearl Harbor, but the invasions and occupations of island groups from Wake to the Solomons, Papua New Guinea and Guam.

As America began its retaking of the Pacific theater, Truk became a necessary target. With its reputation for defensive impregnability (the island was often referred to as the "Gibraltar of the Pacific"), the cost of an invasion was deemed prohibitive. The U.S. Navy decided, instead, to simply bomb the island fortress out of usefulness. Once completed, they would leave it behind as the assault northward into the Marianas continued. With this, Operation Hailstone, aka Operation Hailstorm, was born.

On Feb. 17 and 18, 1944, a huge fleet of American ships, including the carriers Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens та Монтерей, carrying more than 500 aircraft and accompanied by battleships, cruisers, destroyers, submarines and support vessels, launched against Truk. As Kimiuo described it:

"It was 1944 I was 17 years old. One morning, just before dawn, we heard loud explosions and thought it was the Japanese practicing. Then my uncle ran in, waking everybody up it was a surprise attack. We ran and hid in a cave everyone was very afraid. I went out and watched, and saw American planes dropping bombs, ships on fire and airplanes falling from the sky. The attack lasted two days, and there was terrible destruction ."

In the two days of continuous bombing, the Japanese lost some 60 ships and 300 aircraft along with airfields, fuel and munitions depots, and communications and other installations. Operation Hailstone was a unique and resounding success, and Truk was removed as a viable player in the continuing war. As planned, except for periodic, follow-up saturation bombing by B-24s and B-29s in the following months — chiefly "real-world" practice for aircrews on their way to bomb the Japanese homeland — the islands were left behind until the Japanese finally surrendered in 1945.

The most poignant part of Kimiuo's story unfolded:

"During the following months, they came back again and again, usually big bombers, dropping bombs everywhere — from the ocean to the land and to the ocean again, over and over. Almost everything was gone, then — the ships, the airfields, the warehouses, everything. The worst time was after that. The Japanese took anything the people had. Any food they found, any fish they caught, even if someone climbed a tree and got a coconut, everything was taken. People were starving, and they ate anything they could find. The soldiers made everyone work in the fields growing sweet potatoes and tapioca, because those were the fastest foods that could be grown with a crop in only three months. The local people survived by stealing from the fields at night. They also only cooked and ate at night, when the Japanese soldiers couldn't see the smoke from their cooking fires, afraid they would be caught. If they caught you, you would be beaten, or worse. It was a very, very bad time."

After the war's end, Truk once again subsided into obscurity. The jungle grew and covered over the scars of war, burying them deeply under a cloak of green. The ocean did its part with even more exuberance, and under the clear, warm waters of the lagoon, a fantastic reformation took place. The many ships and planes lost there — 44 ships and a number of various aircraft are now located and divable — became massive undersea gardens, with incredible growths of hard and soft corals, gorgonian fans, anemones and sponges and shoals of fish took up residence, bringing renewed life to these many implements — and depositories — of death. And, for nearly 30 years — until diving began in Truk — they lay, undisturbed and unexplored, with their vast collections of military and personal artifacts, and the remains of their perished crews undoubtedly, the most beautiful, bountiful collection of shipwrecks ever seen, anywhere.

With Fresh Eyes Now, so many years later, despite nature's transformations, what has not faded is the sense of history that's utterly enmeshed in the fabric of these quiet islands. It's almost palpable, and you instinctively know that you are in a place where inexplicable events — events bigger than life — once occurred. And, upon your first descent onto one of those fantastic shipwrecks, you suddenly find yourself immersed in and reliving history, to an extent impossible to ignore.

With Kimiuo's story recounted to me and in-depth rereading of the fascinating military accounts of Operation Hailstone — especially the aircrew debriefings and targeting reports — I plan my dives and island hikes with those historical references as my guide. For the first time in all of my trips to Chuuk, the ships and wreckage become more than isolated war relics instead, they are the pieces and players in the tumultuous series of events that was the attack on Truk Lagoon. This adds a fantastic sense of anticipated discovery and an exhilarating mind's-eye view of the occurrences of those frightful two days so many years ago — this was war theater, real history, at its most dramatic, and I have a front-row seat.

My first dive is on a ship that might have been seen by young Kimiuo as it was attacked. The 353-foot-long Nippo Maru was a passenger-cargo vessel fitted for wartime to carry water, ammunition and ordnance. It had been active in supplying troops throughout Micronesia and arrived in Truk on Feb. 10, 1944. Anchored at the far edge of the Dublon anchorage, the Nippo was hit in the first strike against ships on Feb. 17. Avengers from Ессекс scored with three, 500-pound bombs amidships it sank quickly, upright on a 165-foot bottom.

The Nippo is well-preserved, and visibility, as usual, exceeds 100 feet. At the deck's 130-foot depth, the dive is cool, quiet and blue. I am determined to get two photos here — a shot of a Japanese tank on the deck amidships, and another of three, wheeled howitzer cannons stored on the deck aft of the bridge.

My guide, Cheni, takes me straight to the howitzers and is pressed into service as a model. We then move to the tank — an extraordinary sight — its turret, wheels and treads intact and sharply visible, with little marine growth.

I get my shots, and we move toward the bow for a safety stop. As we ascend, two divers on rebreathers enter a deep passageway far below us, on what must be a fascinating penetration dive. Their disappearance into that mysterious, concealed space, its contents — and inhabitants, for many Japanese sailors died on this lonely ship — only imaginable, starts an eerie feeling in which imagined wartime flashbacks begin to intrude on my thoughts like some old film that, unbidden, turns itself on and off inside my head.

We arrive at the Fujikawa Maru late one afternoon, just before dark. Approximately 435 feet long, this passenger and cargo ship was converted to an armed airport transport for the war. It had been damaged by a torpedo and bombs, and was brought to Truk for repairs in December 1943 it had been back in service only a month when Operation Hailstone began. Planes from several battle groups attacked the Fujikawa where it was anchored off Dublon. A torpedo hit amidships by an Avenger from the Бункер -Хілл, followed by a huge explosion and fire, is credited for its sinking, upright in 110 feet of water.

As we descend, the light is dim, but, almost everywhere, because of the late hour, the soft corals and various cup corals thickly covering the ship are coming into full, nighttime bloom. Our lights pick up extravagant blazes of riotous color from masts, spars and railings. Once I reach the deck at 60 feet, I enter the forward hold, which is packed with rows of artillery shells, drums and propeller blades. Moving to hold No. 2, there is a fantastic jumble of aircraft and parts, including the intact fuselage of a Zero fighter plane.

I move to the bow incredible growths of hard and soft corals, anemones and gorgonian fans seem to adorn every available surface. A vast school of fusiliers swirls about us. Passing the collapsed forward mast, I finish my dive at the bow gun — a 25-foot-long, 6-inch, British naval gun, its menacing shape softened by a hanging garden of soft corals.

On another day, we reach one of the lagoon's monster-sized ships, the 461-foot-long Rio de Janeiro Maru. The passenger liner, converted into a troop transport, had been active throughout the war. Suffering damage by a torpedo from a U.S. submarine in 1942, it had been repaired and arrived in Truk only a few weeks before Hailstone. It was initially hit by several bombs from Йорктаун Dauntless dive bombers on Feb. 17 while at anchor east of Uman Island, and left sinking. The Rio was hit again that day by one or two 1,000-pound bombs by Бункер -Хілл Helldivers. It sank during the night on its port side in 100 feet of water, after a ferocious fire and explosions of its own ammunition.

We begin our dive amidships, along the vertically oriented deck the gigantic main stack hangs over our heads as we move through shadow. We pass jutting hoists and reach the large rear holds, the first full of coal and gun parts, the next spilling over with thousands of beer bottles.

It's a visually disconcerting swim through gloom, the long stern mast looming horizontally above me from right to left. A group of blue trevally feeds, cutting in and out of seemingly millions of yellowmouth cardinalfish that practically fill the holds. A large, only vaguely familiar shape hangs from the ship I suddenly realize it is the heavily grown-over, 6-inch stern gun, difficult to recognize in its sideways orientation its ominous, dangerous bulk starts my flashbacks spinning once again.

In the midst of all this poignant history, I'm brought back to the present, to the unexpected, by a world-class shark dive, near the lagoon's outer edge, at the aptly named Shark Island. Off to the side of this picture-postcard, coconut-palmed islet, we drop down on a lovely, live-coral slope along the white-sand channel, in water simply teeming with sharks. No feeding is necessary to attract the apex predators — there is a shark cleaning station here that draws them in, and for an hour and a half, I sit at 40 feet in the calm water as 20-plus gray and blacktip reef sharks repeatedly circle past and around me. Right on cue, one of the grays stands up vertically in that strange, undulating, "clean me" posture unique to sharks. I am amazed — once again surprised and delighted by the incredible offerings of the sea.

A Special Recon Throughout my reading, the targeting maps and pilot debriefings have included much information about the airfield at Eten and the headquarters island of Dublon, just across a narrow channel. I manage a visit first to Eten, a small island that had been extended by laborers into the shape of a huge aircraft carrier. The wartime reconnaissance photos show a large administration building and a row of heavily fortified buildings just nearby. Now, walking down a jungle path atop the old, crushed-coral runway, we come upon the administration building — heavily bombed, but still standing. To the side, there is the row of fortified buildings, with 4-foot-thick concrete walls still intact and smooth, each one with a small, blasted hole or shredded dimple on its ceiling from a delayed-fuse, bunker-piercing bomb. Black, scorched walls are evidence to horrific, undoubtedly fatal, blasts.

The reports also contain repeated references by pilots to heavy anti-aircraft fire from the small mountain on the southeastern corner of Dublon, affecting their bomb runs on the Eten airfield. The targeting maps indicate three anti-aircraft batteries in that general location I am intrigued, and to my delight, receive an invitation to explore Dublon. We see bunkers, many tunnels built into the sides of hills and the bombed-out communications center. Just past the old Japanese military hospital, we begin the climb I have requested to a gun location my guides have identified. Near the top, we round the curving hill to a stunning view of Eten, its landing field running directly across the line of sight. Planes making bomb runs up and down the runway would cross this view, from horizon to horizon. Then, just steps farther up the path, there it is — in the center of a circular concrete pit, a twin-barrel gun, undoubtedly one of the three so often mentioned in the reports, still intact, its malevolent lines ample testimony of its danger to American pilots during Operation Hailstone. My flashbacks again begin to spin, this time as if they don't intend to stop.

My last wreck dive in Chuuk is on an old acquaintance, the 500-foot-long tanker Shinkoku Maru. A veteran of many Japanese campaigns, including Rabaul and Midway, it had arrived at Truk only three days before Operation Hailstone began. Anchored northwest of Eten Island, the Shinkoku was attacked by Dauntless dive bombers from the Йорктаун and received a hit on Feb. 17. The next day, an unidentified strike group hit the tanker with torpedoes it sank, aflame, on an even keel in 125 feet of water.

Our dive begins aft of the bridge. The ship is Truk's most-brilliantly vital shipwreck, thickly covered with hard and soft corals, cockscomb oysters, sponges and other life of every description. There are many, many fish in thick schools and in every nook and cranny. We enter a passageway at about 90 feet to reach the large engine room, which is well-lit from openings above. Catwalks surround the huge cylinder heads, and a large torpedo hole opens into blue water. There are many crew effects a number of sailors died here in explosions, flames and escaping steam. It is a somber place, a place, I know, of death.

I swim forward along the deck, appreciating the sunshine and the life-filled scene around me. A brief foray into a short passageway reveals an infirmary and its operating table, with a few bones piled in a wooden box. Near the end of the dive, we visit the 45-foot-deep navigation bridge — a bright, soft-coral-festooned room complete with an upright ship's telegraph.

At the last moment, I venture down the passageway to the now-empty stateroom where I found the Japanese sailors so many years ago. Their ghostly whisperings still resonating through my mind I begin to think that perhaps some sense of peace has finally come to those lost souls of that cataclysmic time, and it has. Their remains have been taken home to their families and buried in their homeland in bits and pieces through the years, their faint voices have been heard and their stories have been told. As I linger, I, too, realize a moment of peace in this cool, dimly lit place. I look at where the skulls once lay.

Their story has been told.

Special thanks to Blue Lagoon Resort and Dive Shop (bluelagoondiveresort.com), Continental Airlines (continental.com), Chuuk Visitors Bureau (visit-fsm.org/chuuk), and Truk Stop Hotel and Truk Lagoon Dive Center (trukstophotel.com).

"A Rose by Any Other Name " So, what is it? Truk or Chuuk? Well, it depends, and if you ask locals, some will say it really doesn't matter. Chuuk was the original name, but the Germans, during their occupation, began calling it Truk. This stuck until the mid-1980s when Chuuk was officially readopted.

But, when writing about the war, the wrecks and the diving, writers will still generally use Truk, with present-day references generally as Chuuk. However, there's more: Moen, the central island, is now officially Weno, although you will see and hear both Dublon is now Tonoas, although some residents still refer to it as Dublon and Eten is now Etten, which, unless you see it written, you would never know is different. Even the war operation itself, depending upon the reference book you read, will be referred to as either "Operation Hailstone" or "Operation Hailstorm."

Thank goodness kind locals told me it really doesn't matter. Вау!

Deco Stops On Weno (Moen), visit the Japanese communications center, now used as Xavier High School the 15 cm Vickers-type naval coastal gun in the caves above the airport and, if possible, the Japanese lighthouse. On Etten (Eten), visit the airfield administration building and adjacent fortified buildings with their interesting bomb damage. On Tonoas (Dublon), see the Japanese hospital, the commandant's bunker, the concrete tunnels and the hilltop AA gun battery. After diving, visit the Truk Stop Hotel's veranda Internet café, the hotel's excellent restaurant and their local nightspot, the Hard Wreck Café.

The Guide to Chuuk Average Water Temperature: 85 degrees F What to Wear: In the water, a 3 mm fullsuit or skin. Topside, casual, tropical clothing women should be aware of the Chuuk custom to keep thighs covered in public (although bathing suits, etc., are fine on dive boats). Average Viz: 60- to 100-plus feet When to Go: Chuuk is protected and out of the normal typhoon belt, so it can be enjoyed year-round.

Must DoDon't miss toasting the sunset at Blue Lagoon Resort's aptly named Sunset Bar.

Must Dive Shinkoku Maru: With likely the most-beautiful marine growth and the most fish of any of the lagoon's ships, the 500-foot-long tanker is worthy of multiple dives to even get a sense of all it has to offer.

Fujikawa Maru: The F_ujikawa_, a 435-foot-long aircraft transport, is easily accessible — the deck is at about 45 feet — but has excellent penetrations for experienced wreck divers.

Fumitsuki Maru: The last wreck discovered in the lagoon (in 1987), the 493-foot-long destroyer has two large, soft-coral-covered deck guns, torpedo tubes along the sides and a trove of personal effects scattered about.

Rio de Janeiro Maru: The 461-foot-long converted passenger liner's huge deck guns and a hold full of thousands of beer bottles make it unique.

Nippo Maru: This 353-foot-long passenger-cargo vessel's cargo includes a Japanese tank sitting upright on the deck, with three, wheeled howitzer cannons nearby.

Поради щодо подорожей Continental Air Micronesia out of Honolulu, via Guam is your best bet. For the adventurous, there is the famous "puddle-jumper" Air Micronesia flight, which departs from Honolulu and stops in Majuro, Kwajalein, Kosrae and Pohnpei before landing in Chuuk some 12 hours later. Pack carefully, as there are no longer any baggage exceptions for scuba gear complete routing on Continental can save on any excess baggage fees.


A Wreck Divers Heaven – Chuuk Lagoon

автор: DiveSSI 24th June 2020

Where is Chuuk Lagoon?

Situated in the heart of the Pacific Ocean, approximately 1,800 kilometers north east of New Guinea, you will find Chuuk State. Chuuk is one of the four states that make up the Federated States of Micronesia (FSM) and is the most populated state with over 50,000 inhabitants. In the Chuukese language Chuuk means mountain and it is not difficult to see how this gem in the ocean got its name. The main population center is Chuuk Lagoon or also known as Truk Lagoon a large archipelago with mountainous islands surrounding by a string of mangrove fringed islets on a barrier reef. This barrier reef, enclosing the natural harbor, is around 225 kilometers around in circumference. Weno Island in the lagoon functions as the state capital and is FSM’s biggest city.

What is there?

Chuuk lagoon, is the shipwreck capitol of the world. If you are a wreck lover, or love history, a visit to Chuuk lagoon is a must. It should be on the divers’ bucket list. Chuuk Lagoon is the home to an entire Japanese fleet that was sunk in 1944. Nowhere else in the world are there so many wrecks so tightly packed into a coral reef lagoon. To experience the best diving in this unique dive destination and to dive the superb wrecks of the Japanese WWII fleet which lay in a variety of depths join a liveaboard trip on the MY Truk Master operated by Master Liveaboards. This vessel offers comprehensive support for open-circuit extended range divers and CCR divers enabling exploration all of the wrecks including the deeper wrecks on the perimeter.

In 1969 Jacques Cousteau and his team explored Chuuk lagoon and following his documentary in 1971 about the lagoon and its ghostly remains, the place has become a divers’ paradise. The shipwrecks and remains are sometimes referred to as the “Ghost Fleet of Truk lagoon”. From their watery grave, those ghostly skeletons give shape to a unique underwater museum. Many of the wrecks are “Maru” or merchant vessels had been at anchor, some had been fortified with anti-aircraft weapons and may carried important supplies including zero fighter aircraft parts, tanks, torpedo shells, trucks and road supplies. As the lagoon has been declared a monument, salvage and souvenir taking of relics are prohibited by law.

Chuuk Lagoon is undisputedly a wreck divers mecca. The calm, clear, sheltered lagoon is one of the largest in the world and being relatively free from currents, provides relatively easy and safe diving conditions. Nature and time have softened and transformed each graveyard into living shipwrecks of incredible color and marine life. There is beautiful coral growth on every wreck in a kaleidoscope of colors. Brilliant soft corals, anemones and sponges now cling to rusted remnants of military glory. There is an abundant variety of schooling tropical fish life smoothing the wrecks and playing amongst once lethal weapons! Even people who are not wreck enthusiasts will find it cool to see bicycles, pick-up trucks, tanks torpedoes, guns, airplanes and much more from World War II.

How do I get to Chuuk Lagoon?

To get to Chuuk there are daily flights from across Europe to Manila and from Manilla you can take a flight to Chuuk via Guam. Guam is the central hub for all Micronesia flights and is an unincorporated and organized territory of the United States, as such all passengers travelling via Guam need to complete an Electronic System for travel Authorization (ESTA). This must be done online in advance of your trip by visiting https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

When to go?

Chuuk lagoon is fortunate to be able to offer diving all year round as it is a tropical country its climate is fairly even all year round. The average high is 30 degrees whilst the average low is 25 degrees throughout the year. The more humid climate is during the summer months (June – Sept) whilst trade winds come mainly from the northeast between December and June. The dry seasons are between November and April, May to October has a higher humidity and rainfall, with July through to October having the highest rainfall.

Diver training options

The wrecks of Chuuk Lagoon provide the greatest playground to either begin your overhead environment diver training or to learn advanced penetration techniques to explore every internal part of these majestic wrecks. Register and join the SSI Extended Range Wreck program to explore the inner parts of the wrecks while remaining in the overlapping light zones provided by the multiple entry and access points provided by each wreck. Alternatively, if you already hold the Extended Range Wreck certification and engine rooms are your fascination, register and join the SSI Technical Extended Range program, learn, develop and master penetration techniques that will allow you safely explore these complexed massive intetnal structures, heading into darkness to witness and taste the history.

You can find out more about the overhead environment programs available here.

How do I organize my trip?

You can find more about the dive site Chuuk Laoon here.

You can find out more about the trip by heading to https://www.liveaboard.com/de/search/micronesia

List of site sources >>>


Подивіться відео: Truk Lagoon Micronesia Chuuk Ghost Fleet Wreck Diving 2017 (Січень 2022).